Le fruit du dragon

Au parc Le Van Tam...

2011-12-11T04:15:00.000-08:00

La plus belle du Vietnam...

2011-11-01T06:48:00.000-07:00

En un an la Bitexco Financial Tower s’est imposée comme le nouveau symbole de Saigon. C’est, avec ses 262 mètres et ses 68 étages de verre et d’acier le plus haut monument du Vietnam. Sa réalisation dirigée par Carlos Zapata, un architecte d’origine colombienne est surtout une performance technique, avec sa forme fuselée rappelant une fleur de lotus. Sa singularité la plus évidente tient à sa plateforme pour hélicoptère au 50ème étage. Une nécessité ? Oui et non… Il se murmure que jamais un hélicoptère ne pourra s’y poser, la plate forme étant trop étroite, et le survol de la ville étant de toute façon interdit.

Autre petit sujet de contrariété : Compte tenu de la forme de l’édifice, la surface utile pour faire des bureaux est très réduite ( 34% aux étages les plus élevés). Il faut donc, pour compenser ce manque de fonctionnalité proposer des loyers très élevés, en misant sur le caractère prestigieux d’être au sommet… Pour l’instant, les bureaux restent vides.

Mais, ce pari, qui a couté 270 millions de dollars, semble réussi. Le monument reçoit tous les jours de nombreux visiteurs pour monter au 49ème étage, d’où l’on peut contempler la ville sur 360° après avoir emprunté les ascenceurs, les 3èmes plus rapides au monde (7 mètres par seconde) ! La Bitexco est surtout l’objet de nombreux articles et est souvent reprise comme décor pour des photos publicitaires ou de mode. Elle est même listée parmi les 20 tours les plus emblématiques du monde établie par CNNgo avec l’Empire State Building, les tours Petronas et la Burj Khalifa de Dubaï. Une consécration ! En somme, et, c’est bien le plus important, elle fait parler d’elle…

Pour fêter l’anniversaire de l’inauguration de la tour, une "course verticale", un contre la montre individuel pour monter au 49ème étage, fut organisée, rassemblant environ 500 participants. L’occasion était belle pour moi de tester mon niveau de forme. L’expérience menée les semaines précédentes sur des immeubles de 20-25 étages me montrait qu’il serait impossible de « courir » plus de 10 étages. A défaut de pouvoir suivre un entrainement intensif et de pouvoir espérer une montée en puissance avant l'événement façon Rocky Balboa, je misais sur une stratégie prudente, en envisageant de faire la course en negativ split (pour ceux qui ne lisent pas Running attitude, cela consiste à faire la course en accélération progressive). Le départ se faisant par séries d’une douzaine de concurrents, je me laissais distancer tout de suite par les autres compétiteurs partis à fond, ce qui me fit bien sourrire… Au bout d’une dizaine d’étages, j’étais récompensé par mon sens tactique et commençais, comme on dit dans le jargon, à « ramasser les morts ». Je conclue en 7 minutes 35 en remportant ma série assez nettement. Les rues de Saigon sont alors 1002 marches plus bas et la vue justifie pleinement les efforts ! Je fais une 42ème place au général, et finis 4ème de ma catégorie. Médaille en chocolat, mais, Saigon à mes pieds.

Le rouge et blanc

2011-11-01T06:41:00.000-07:00

Entre l’Oktoberfest et le Beaujolais nouveau, l’hôtel Equatorial accueillait le vendredi 21 et le samedi 22 octobre « Balade en France », une grande démonstration du savoir faire culinaire de notre pays.

Pour 550 000 dongs, un pass donnant droit à sept verres de vins et autant de plats à déguster (plus un café et une glace), permettait aux visiteurs de subventionner cette grande opération publicitaire jouant la carte du terroir, chère à Jean Pierre Pernaut.

Je débriefe :

Balayage du regard pour prendre le pouls de la soirée en entrant dans le grand salon de réception : Il y a du monde, c’est vrai, notamment beaucoup de vietnamiens, habillés comme pour un mariage. Sur une scène, un groupe chante Aznavour.

Des hôtesses en ao dai bleu-blanc-rouge proposent tout de suite une coupe de champagne. Un leurre en fin de compte… Il faut remettre un peu d’argent dans le cochon, le champagne, n’est pas compris dans le forfait. Ca commence donc plutôt par un petit gout d’arnaque avec ce champagne, Picard de surcroît - de quoi dérouter les amateurs de gastronomie en mal de connaissances géographiques…

Traversée de la salle, premières rencontres « Salut ! Tu …[smack] vas… [smack] bien ? Tu prends un verre de quelque chose ? » ; stand Pays de la Loire, première dégustation un petit - tout petit - verre de muscadet. Une petite assiette de patates vapeurs avec une croquette de poisson. Pas terrible… Au stand Bretagne, tiens, des pinces de crabe ; mais là encore le pass n’est pas valable… Rayon Alsace : de la saucisse. Je prends le verre de Riesling et garde mon coupon pour la saucisse pour plus tard, espérant trouver un moyen de l’échanger…

Région Langue d’Oc : petits carrés de pizzas, grande spécialité locale il faut en convenir ! Non loin, la région bordelaise. Je glane une assiette des trois huitres du bassin d’Arcachon. Le meilleur plan de la soirée.

Une heure plus tard : L’orchestre passe aux tubes des années 80, avec des chansons de Gold (évitant diplomatiquement le titre Ville de Lumière dédiées aux boat people). Le moment est alors venu de passer à la table des toulousains et leurs assiettes de cassoulet. Là ont lieu de petites conversations sympathiques avec des expatriés, intarissables sur leurs business, parfois bien foireux mais toujours prêts à dégainer leurs cartes de visites … On se croirait aux vœux du Consulat…

Deux ou trois verres plus tard : Les gens sont de plus en plus nombreux à fumer aux abords de la salle de réception, là ou se sont installés les stands Ricard, Evian et Orangina. Dernier petit tour. Hop ! Je choppe un apéricube et un verre de rosé de Provence...

22 heures, l’ambiance retombe peu à peu, on range les Arcs de triomphe et les tours Eiffel en carton disposés sur les tables. Je fais mes poches, pour retrouver mon coupon pour les glaces, mais ne remets la main que sur le coupon Alsace… Ni fromage ni dessert… Retour dans le lobby de l’Equatorial, et son ambiance de paquebot de croisière. En gentleman, je tiens la porte à des hôtesses de l’air chinoises qui vont travailler. Je vais me coucher. Voilà, « Balade en France », c’est fait.

Joy ride

2011-08-29T10:23:00.000-07:00

Les valises sont faites pour le retour.

Plus qu’une poignée d’heures avant le bruit de fond de la circulation en ville, le ronron de la clim, le chant du coq à l’aube, l’hymne national du lundi matin dans les écoles, le cri des vendeurs ambulants, la musique des vendeurs de glaces… Dans quelques heures, il faudra faire nos courses au Citi Mart de la rue Le Thanh Ton, monter nos quatre étages avec nos bouteilles d’eau La vie, les vêtements trempés par une pluie de mousson poisseuse. Il faudra aussi louer une moto ; de préférence une Yamaha Nouvo, les SYM Joy ride et Honda airblade, étant de bon modèles mais disposant de moins de place et dépourvues de crochets devant le conducteur pour accrocher les sacs.

Dans quelques jours, le travail… Je vais bientôt pouvoir prendre mon air désabusé comme je sais si bien le faire, face aux nouveaux arrivants, friands de conseils...

A suivre...

Lectures d'été (2)

2011-08-29T09:38:00.000-07:00

Mission à Saigon

Le prince Malko Linge, SAS, fait le tour du monde en mercenaire accourant partout où ça sent la poudre. Peu après l’offensive du Têt, en 68, il est en service commandé à Saigon, pour manœuvrer dans un coup d’état qui vise à redonner la main aux américains dans le sud-Vietnam.

Il officie en collaboration de Richard Zansky, chef de la CIA à Saigon, une gueule fracassée, (mi Ribéry mi Nikki Lauda) ; un homme « gai comme un furoncle », au regard « torve ».

SAS, à peine arrivé, croisera le chemin d’une jolie métisse qui lui livrera un secret : le colonel Thuc, l’homme qui doit être installé au pouvoir par les américains est un agent double ! Au péril de sa vie, SAS s’emploiera à en faire la démonstration, quitte à se brouiller avec Zansky, qui a fait de Thuc son homme de confiance. Mais SAS ne s’est-il pas fait manipuler ?

On le sait, l'auteur de la série SAS, Gérard de Villiers brille par les descriptions rigoureuses des lieux visités par son héros : Saigon et son « horrible cathédrale de brique rouge », la rue Pasteur, avec son « mur compact de cyclomoteurs Honda (…) qui dégageaient une fumée à faire tomber les feuilles des arbres », et plus généralement, la circulation, formant « une armée pétaradante » où, néanmoins, « les Vietnamiennes, la tunique au vent (…) arrivaient à rester gracieuses sur leurs scooters ».

Sous l’effet d’une température qui, au mois de juillet, s’avère « un ennemi bien pire que tous le Viêt-Cong et les Nord-Vietnamiens », notre héros, Malko, qui « jamais n’avait vu une ville aussi sale, bruyante et anarchique » démontre dans cette aventure d’étonnantes capacités d’adaptation, capable, par exemple, après six semaines de cours de vietnamien (« langue aux subtilités de prononciation diaboliquement complexes ») de répondre du tac au tac à tous ses interlocuteurs

Entre les scènes de tortures et les scènes érotiques imagées, Gérard de Villiers, nous verse quelques couplets racistes au nom de la CIA: « -Tous ces pourris de jaunes, tous ! (…). Depuis des mois, ces salauds se foutent de notre gueule (…) Ils prennent nos dollars, nos gars se font étriper dans leurs rizières pourries et quand on leur donne un conseil ils nous disent qu’ils sont chez eux ! », ou en donnant la parole à ses protagonistes étrangers dans un français approximatif : « Moi y en faire blow job très bien ». Une vieille habitude chez l'auteur...

La guerre du Vietnam et Saigon avec ses belles villas coloniales où l’on fume de l’opium est un terrain de jeux idéal pour un roman d’espionnage. Malheureusement, malgré quelques saillies amusantes, du genre « Tu Anh portait une mini jupe qui était une atteinte à l’effort de guerre », l’intrigue de ce 20ème épisode de SAS, bien trop prévisible, s’essouffle vite, à l’image de son héros. Le constat est implacable : « l’opium ajouté à la fornication forcenée en pleine mousson avaient de quoi épuiser un honnête homme. Même barbouze de luxe et prince authentique »

Roulette Cambodgienne.

Après sa mission au Vietnam, SAS revient en Asie du sud-est, cette fois-ci à Phnom Penh. Objectif : écarter du pouvoir le Général Oung Krom, bras droit du maréchal Lon Nol, soutenu par le gouvernement américain dans la lutte contre les Khmers rouges. Entre les deux hommes s’est développée une rivalité sournoise. Le chef local de la CIA, Doug Frankel, lui est incapable d’agir ; il bascule depuis longtemps dans la démence à cause d’une consommation immodérée d’opium (Prévoir Daniel Craig dans l’adaptation ciné)

Dans la tension insoutenable de cette guerre, Malko échappera de nombreuses fois miraculeusement à la mort, principalement grâce aux femmes qu’il rencontrera : une chinoise ( tic tic number one), une vietnamienne et une cambodgienne. Rassurez-vous, il trouvera des palliatifs au stress permanant qu’il doit subir en « tirant sur le bambou » ou en étant initié à la « pipe de Formose », car, dans « Roulette cambodgienne », ( à ne pas confondre avec « Brouette cambodgienne ») Phnom Penh, même sous les bombes, ne perd rien de ses charmes de capitale tropicale avec ses fêtes au bord des piscines, « curieux mélange de Stalingrad et de Saint Tropez ».

Un épisode de bonne facture, une intrigue bien ficelée, c’est violent, on se perd un peu dans la dénomination de l’armement, mais il y a de beaux décors. L’auteur joue à fond dans les contrastes, à l’image de que lui inspirent les Cambodgiens qui, philosophe-t-il « étaient étranges. Par moments d’une férocité incroyable, à d’autres, ils professaient un pointilleux respect de la vie, en application des principes bouddhistes ».

Hong Kong Express

1997, un couple de manifestants arêté après les émeutes de la place Tiananmen sort de prison et cherche à quitter la Chine, en transitant par Hong Kong, porte de sortie, avant la rétrocession qui doit intervenir dans les mois qui suivent. Entre les triades chinoises, les antennes du Guangbu, un magnat du jeu à Macao, Malko doit retrouver ce couple qui a mystérieusement disparu au cours de son exfiltration depuis Pékin.

Dans ce 127 ème épisode, l’intrigue est sobre, seulement trois morts, après un emballement un peu long à venir de l’histoire (Malko voyage entre Macao, Canton et les îles de Hong Kong un peu pour rien…)

Fait notable : une longue liste de marques de luxe est distillée au cours du récit, Gérard de Villiers touche-t-il sa com’ pour citer Gaston de Lagrange XO, Taittinger Comtes de Champagne, Defender Classic Pale, Gitanes, Air France, Versace, Chanel, Bank of China, Breitling, Rolls Royce… ?

Quelques conseils qui peuvent s’avérer utiles : Le Grissini, le restaurant italien de l’hôtel Grand Hyatt ne mérite pas sa réputation en dépit de ses prix astronomiques, et, son tiramisu ressemblerait à un « cloaque nauséabond ». Puis, la composition du side car : un volume de citron, deux volumes de cointreau, trois volumes de cognac; ça doit être pas mal.

Petite coquetterie en passant, c’est un certain Michael Moore qui a signé la photo de la couverture. Quant on déballe les armes, Michael Moore n’est jamais loin…

La douleur

2011-08-26T08:23:00.001-07:00

Plus de 8 mois après la rentrée scolaire dans les nouveaux locaux - histoire sans doute que les mécontents aient digéré cette mauvaise pilule – les grandes huiles, essentielles, se sont données rendez-vous pour l’inauguration du nouveau lycée français international.

Rappelons quelques éléments :

Premier psychodrame : le choix contesté d’un site improbable à côté du terrain d’exécution des condamnés à mort, au milieu de décharges sauvages, loin du centre-ville. Problème réglé depuis ? Oui, si on veut. Grâce au travail patient mais déterminé des autorités diplomatiques, les terrains avoisinants se sont recyclés dans d’autres activités : ce sont de magnifiques zones de stockage de containers, de machines de chantiers et des parkings pour poids lourds. La mise en place de transports scolaires permet aux élèves de venir sans encombre; le temps moyen passé dans les autocars dépasse à peine les 2 heures par jour ; une paille pour les petits de la maternelle…

Deuxième psychodrame : le choix du nom pour le nouvel établissement. Si le choix -qui a prévalu- de prendre le nom de Marguerite Duras semblait le plus naturel, c’est une bataille assez féroce qui s’était engagée au niveau local. Bataille que le consulat a voulu canaliser en proposant une liste sur laquelle un vote a été organisé. Dans cette liste, quelques noms de figures aux épaules un peu légères pour porter le nom d’un lycée, comme Jean Hougron ou Ernest Doudard mais surtout de grosses fautes de goût comme Erwan Bergot (auteur de « 2ème classe à Dien bien Phu », « les commandos de chocs en Indochine », « Bigeard » .Non non, ce n'est pas une plaisanterie ! ). Un nom pour faire plaisir au catholiques pratiquants anti Duras : Alexandre de Rhodes. Un médecin pour faire sérieux : Albert Calmette. Puis Gustave Eiffel ; ça, c’est plus marketing, au moins nos élèves coréens connaissent… Chantal Goya, née à Saigon, n’avait pas été sélectionnée, curieusement…

On dira que le plus important, en ce jour d'inauguration, sera le sentiment partagé que résume notre nouveau consul dans sa lettre du mois de mai : « tous, ou presque, s’accordent pour saluer la réussite du site et des nouveaux locaux (…)un projet éducatif, exigeant et compétitif, est en place autour d’une équipe soudée ».

Trinquons donc gaiement, du Moët & Chandon a été mis au frais.

Un record du monde qui tombe

2011-06-30T21:59:00.000-07:00

"La femme la plus agée du monde est vietnamienne"

La "mère héroine du Vietnam", Trân Thi Viêt, est décédée le 18 juin 2011 à l'âge de 119 ans, âge qui faisait d'elle la doyenne du monde.

Comme quoi, le glutamate n'est peut-être pas si mauvais que ça pour la santé !

Le sud du Laos. Paksé

2011-05-27T03:36:00.001-07:00

3/05

Vol à flanc de coteaux au dessus de rizières, villages aux maisons sur pilotis, puis, traversée du Mékong avant d’atterrir. D’emblée, les paysages en arrivant à Paksé séduisent. La capitale, Vientiane, et Luang Prabang, principaux centres d’intérêt touristiques, sont loins d’ici. Nous avons fait le pari que le sud du Laos nous réserverait de bonnes surprises pour ce premier voyage dans le « pays au million d’éléphants ».

Notre premier petit tour de repérage en ville nous fait découvrir une petite ambiance rurale, quelques maisons anciennes, un marché, un temple coloré. C’est calme, reposant, mais, à pied, on sent que l’on fait vite le tour de ce qu’il y a à voir. Nous jetons distraitement un œil aux agences de voyages, on fera peut-être appel à elles par la suite, pour organiser certains déplacements.

Nous goûtons aux rafraîchissements locaux, la bière Lao, l’eau pétillante Lao.

De ce premier petit tour, l’impression de marcher dans des rues plutôt propres, une circulation disciplinée ou les véhicules s’arrêtent aux feux rouges. L’impression aussi de ne pas être sollicités par des rabatteurs ou par les conducteurs des tuk tuk. Il y a pourtant d’autres touristes, un peu routards… C’est assez normal, le sud du Laos est un carrefour entre la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. Il y a de nombreuse enseignes en vietnamien, celle des boutiques, des restaurants (« quan com »), ou encore devant des maisons avec des indications comme « Cam dau xe » (stationnement interdit).

Nous avons réservé, pour notre première nuit, au « Champassak Palace Hôtel », qui n’a de palace que le nom et le lustre un peu poussiéreux d’un ancien palais mal entretenu. Nous semblons être les seuls clients… C’est curieux sur Internet, il fallait se dépêcher de réserver, il ne restait que 4 chambres… Tout comme il ne restait que 4 places dans l’avion, qui en fin de compte était au trois quart vide!
Petite déconvenue dans la soirée en partant à la recherche du marché du soir que nous avons pris pour un marché de nuit: Ne restaient plus que quelques étals de viande nauséabonds et quelques chiens errants. Sur les trottoirs, un curieux manège d’installation de petites tables éclairées par des lampes de bureau : des jeunes filles vendent des tickets en cochant sur les grandes grilles de numéros avec un surligneur. Probablement une loterie.

Le temps est lourd. Au milieu de la nuit une grosse tempête viendra brutalement ouvrir la fenêtre de notre chambre, dans un fracas de coups de tonnerre ahurissants.

04/05

Nous louons une moto pour traverser les plateaux Bolovens en direction de Tad Fan, les plus hautes cascades du Laos. Sur 38 km nous traversons des villages avec ces hautes maisons sur pilotis vues en arrivant en avion, au milieu des plantations de café. Sur le bord de la route, des jeunes filles marchent nonchalamment. Elles ont des jupes traditionnelles qui descendent en dessous des genoux, des vestes de survêtement imitation adidas et s’abritent du soleil avec des parapluies aux couleurs vives. Après un aperçu de quelques chutes d’eau signalées sur la route, un nouvel orage se fait menaçant et nous arrivons juste à temps au Tad Fan resort pour déjeuner sur une terrasse avec vue sur les spectaculaires cascades qui tombent dans un gouffre de plus de 120 mètres de haut ! 2 heures plus tard, avec le retour du soleil, nous rentrons à Paksé, en faisant une petite escale pour suivre un chemin au début duquel un panneau en vietnamien indique des vergers. Nous découvrons des plantations d’ananas et un étang dans lequel viennent se baigner quelques enfants avec de grosses bouées. Il y a de belles couleurs, une atmosphère paisible…

Champassak

2011-05-27T03:35:00.001-07:00

05/05

Réveil matinal. Nous ne sommes pas mécontents de quitter notre « Palace » pour prendre un mini-van commandé la veille en direction de Champassak, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Paksé. Les routes ne sont pas engorgées au Laos, tout juste voit-on des camions chargés de tronc d’arbre, spectacle un peu désolant d’une réalité : les forêts sont décimées de leur bois précieux, destinés à la construction de meubles exotiques. A vrai dire, nous-mêmes possédons des meubles en bois exotique, c’est un peu de notre faute aussi…

Après une heure de route, le mini van nous abandonne sur les bords du Mékong avant de poursuivre sa route vers le Cambodge. Nous montons sur une barque effilée comme une lame pour traverser le fleuve. Nous y croisons des bacs bricolés, assemblages de pirogues sur lesquels des sortes de grandes palettes servent de plateformes pour véhiculer des motos, des voitures, et même des camions ! Tant qu’il n’y aura pas de pont, l’autre côté de la rive sera toujours un petit bout du monde quand même…Un tuk tuk nous prend en charge pour nous conduire à l’hôtel Inthira où nous avons réservé un bungalow, pour éviter d’être pris au dépourvu, car de nombreux témoignages sur des forums évoquaient de mauvaises surprises sur les guest House de Champassak. En découvrant l’hôtel, nous ne pouvions espérer mieux : accueil dans une maison ancienne et grande chambre avec terrasse, location possible de moto et restaurant agréable… A peine installé, nous louons un deux roues pour visiter le Wat Phou, temple classé au patrimoine mondial de l’Unesco, de la même époque que Angkor wat. Encore une fois, la route est a elle seule tout un spectacle, avec ses rizières, ses buffles, ses temples bouddhistes, ses jeunes écoliers jouant dans les courts de récrés, la montagne en arrière plan. Le Wat Phou dispose d’un sanctuaire parfaitement conservé au sommet d’un grand escalier qui laisse de belles perspectives sur le paysage environnant.

Dans l’après midi, nous nous hasardons sur l’île de Don Sen, oubliée dans certains guide, mais que j’avais repéré dans un article dans le magazine Géo, article qui, finalement, a largement inspiré notre itinéraire. Nous traversons à nouveau le Mékong sur une petite barque, avec la moto, et débarquons sur une large plage de sable blanc au milieu de pêcheurs rassemblant leurs filets. Le tour de cette île est vraiment une bonne surprise, ses villages sont coquets, fleuris et partout encore au milieu de l’île, de belles rizières avec des buffles. Dans un coin de l’île, un resort avec bungalow luxueux inattendu, la folie-lodge. Une petite mésaventure toutefois : Personne sur la plage pour retourner à Champassak en bateau ! Les quelques pêcheurs se sont éloignés, il a fallu rouler dans le sable pour les retrouver, mais ils ne semblaient pas vraiment disposés à nous aider. Après de longues minutes d’attente inquiète à être attaqués par des puces de sables, l’un d’eux, plus malin que les autres a proposé son prix en écrivant sur le sable avec un bâtons : 50 000 kips (5 euros). Marché conclu. Il part en bateau chercher un bac pour nous dépanner et emporte au passage sa commission. Bien joué ! Finalement tout le monde y trouve son compte…

Stéphanie qui a découvert un petit salon de massage va s’offrir un agréable moment de détente tandis que je pars photographier les maisons du Champassak qui témoignent de son passé : quelques maisons coloniales, un ancien bureau de télécommunication, une bibliothèque, une vieille école aux inscriptions en français…

Finalement très séduits par Champassak, nous décidons de rester une journée supplémentaire le lendemain avant de poursuivre notre périple vers les 4000 îles.

Phou Assa - les 4000 îles

2011-05-27T03:34:00.000-07:00

06/05

Nous partons en excursion à Ban Ngon Kiet, village ou sont domestiqués des éléphants, avec l’intention de faire une promenade sur le dos de ces pachydermes. Notre monture eut le mauvais goût d’expirer fortement avec sa trompe et de nous postillonner dessus pendant deux heures, finalement assez inconfortables. La promenade nous laissera le souvenir de paysages assez particuliers sur le sommet d’un monticule de roche volcanique, siège d’un ancien temple : Phou Assa. Le village en lui-même a son petit charme, et voit se dérouler des petites scènes de la vie locale bien plaisantes à regarder quoique désormais plus familières.

07/05

Nous reprenons la route vers le sud pour les 4000 îles, région où le Mékong s’élargit sur 14 kilomètres et se fait tantôt nonchalant, tantôt bouillonnant avec des rapides et des cascades. C’est une nouvelle virée en barque qui nous permet d’atteindre Don Khone ou nous avons choisi de résider. Avec l’île voisine de Don Det, c’est un point stratégique du Mékong, frontière entre deux portions navigables du fleuve. Entre ces îles fut construit un pont et une voie ferrée pour assurer continuité du transport fluvial de marchandises. Un constat : l’eau du Mékong n’est plus ocre comme à Champassak, elle est bleue verte. Sur ces îles, nous découvrons en arrivant de petites guesthouse aux bungalows rustiques au bord de l’eau. C’est plus touristique qu’a Champassak, mais cela reste très sauvage, dans une ambiance très zen. Nous choisirons de dormir dans une maison, qui fut naguère un dispensaire, succombant aux charmes de la bâtisse et son atmosphère surannée.

Partant à la découverte des îles, nous marchons vers les chutes de Li Phi, puis traversons le pont - petit pont de la Loire en miniature comme dirait Géo- pour suivre le chemin de l’ancienne voie ferrée et revenir sur nos pas en suivant le fleuve par un petit chemin agréable. Beaucoup de touristes occidentaux font le circuit à vélo, les touristes asiatiques sont dans des sortes de minibus. Les enfants de l’île jouent sur des vélos trop grands pour eux. Ils nous disent Sabbaï dii (bonjour) en nous croisant. Les plus grands jouent au foot volley avec leurs balles en osier. Un type avec le casque vietminh passe en moto avec tout un tas d’ustensiles de cuisine.Nous croisons aussi beaucoup de volailles, de cochons, des chiens, de chats…

Les 4000 îles - Paksé

2011-05-27T03:32:00.000-07:00

08/05

Un chien un peu collant nous a suivi pendant toute l’heure de marche pour atteindre la porte sud de l’île de Khone. Il nous quitte lorsque nous montons sur une petite barque pour aller observer les dauphins d’eau douce, une espèce en voie de disparition appelée "dauphin de l’Irrawaddy", qu’on ne trouve guère que dans certaines partie du Mékong . Le Cambodge nous fait face, de l’autre côté du fleuve, à quelques centaines de mètres. Malgré l’heure peu propice de notre excursions, nous auront la chance de voir, de loin, les nageoires dorsales de quelques spécimens, sortis de l’eau pour respirer dans un souffle puissant, nous alertant de la direction vers laquelle tourner la tête.

Plus tard, nous reprendrons une barque pour visiter, d’autres sites des 4000 îles, et regarder les pêcheurs en exercice tandis que sur le bord des îles, les enfants se baignent en groupe. Les paysages sont sauvages, d’une grande sérénité au coucher du soleil. On les imagine aussi terriblement hostiles la nuit tombée, surtout lorsqu’un orage vient déchirer le silence comme une nouvelle fois ce sera le cas cette nuit là.

09/05

Après une dernière petite promenade où nous fûmes salués par des bébés aux bras agités par leurs mères soufflant dans leurs oreilles « sabbaï dii ! sabbaï dii ! », c’est l’heure du retour vers Paksé. Le départ est un peu compliqué, nous rentrons dans le bus puis ressortons, car il y a un passager malade, puis, il y a un bonze. Il ne faut pas qu’il soit assis à côté d’une femme, or, ce jour-là, il y a beaucoup de femmes. Il faut faire un plan d’occupation du bus. Les bouddhistes ont, eux aussi, des préceptes à la con… Sur la route, nous avons failli rentrer dans un buffle traînant au milieu de la route, puis dû freiner brutalement devant un bébé faisant des premier pas imprudents sur le bitume, et que sa mère viendra arracher en panique à quelques mètres de nous.

Arrivé à Paksé, nous visitons Ban Saphaï, un village de tisserands. Malheureusement, les tisserands ont probablement disparus depuis la dernière visite de nos guides touristiques - à une ou deux exceptions près. Nous finirons donc notre séjour à flâner sur le marché de Paksé, dans son « centre commercial » dont l’attraction principale et une superette « Tang frères »

Après une nuit au Paksé hôtel, bien plus confortable que le Champassak Palace hôtel, mais un peu cher tout de même (40 $ la nuit), nous reprenons la direction du Vietnam, avec plein de beaux paysages dans la tête, et le souvenir d’ambiances agréables, reposantes. Le Laos, ne nous a pas forcement dépaysé beaucoup par rapport à ce que nous connaissons déjà de l’Asie, mais nous a offert tous les bons côtés du Vietnam (le côté rustique et les beaux paysages, mais en moins agressif, en plus « propre »), du Cambodge (la simplicité des gens, sans le côté misérable et les sollicitations pesantes), de la Thaïlande ( la langue et le sens du service de nos hôtes, sans le côté intrusif). Parfois aussi, le Laos nous a fait penser à Bali (les tenues vestimentaires). Sur ce que nous en avons vu, et, le nord du pays ne saurait nous faire mentir, le pays apparaît comme une bonne synthèse de l’Asie du sud est.

Le Laos est peut-être bien, finalement, la meilleure destination pour découvrir l'Asie tropicale. Mais, une destination condamnée à rester plus confidentielle, faute d'ouverture sur la mer et de plages... Une façon d'être préservée ?

Une partie de campagne

2011-05-22T00:32:00.000-07:00

22 mai 2011: élections legislatives au Vietnam

le buzz du mois d'avril

2011-04-22T22:51:00.000-07:00

Le "Gagarine du Tonkin"

A l’heure où nos camarades soviétiques célèbrent le 50ème anniversaire du premier voyage de l'homme dans l’espace, le Vietnam vient d’exprimer son soutien et de réaffirmer sa contribution à l’exploration spatiale à des fins pacifiques (déclaration à l’Assemblée générale de l'ONU du 7 avril)! Le Vietnam est en effet très actif en matière de conquête spatiale. On se souvient encore de 2008 et du lancement d’un premier satellite, Vinasat. Cependant, l’événement le plus symbolique remonte à 1980. A bord de Soyouz 37, dans le cadre du projet russe Interkosmos, le vietnamien Pham Tuan devint le premier asiatique « non-soviétique » à faire un petit tour dans l’espace … Mais tout le monde l’a oublié… Le pays avait pourtant de quoi être fier ! Alors, suivant les recommandations du XIème Congrès du PCV appelant les citoyens à valoriser le patriotisme national, je me permets de contribuer à réparer cette profonde injustice en rappelant le rôle historique de ce cosmonaute (en outre seul pilote de chasse ayant réussi à dézinguer un B52 dans un combat aérien).

BOB dit "l’âne"

Connu pour son engagement contre la guerre du Vietnam, la venue de Bob Dylan pour un concert exceptionnel à Hô Chi Minh-ville ne risquait pas de passer inaperçue. C’était surtout une des premières fois qu’une star d’envergure internationale venait se produire sur scène au Vietnam (après Francis Cabrel à Hanoi, il y a deux ans). Si la presse vietnamienne soulignait que la date choisie coïncidait avec les dix ans de la mort du compositeur vietnamien Trinh Công Son, surnommé le "Bob Dylan vietnamien", la presse étrangère s’est contentée d’y voir le cinquantième anniversaire- non pas du premier vol dans l’espace de Gagarine- mais du premier concert du chanteur. Malheureusement, sur 8000 spectateurs attendus, seuls 5000 ont payé leurs tickets d’entrée pour écouter le rocker dont, il faut dire, plus personne ne fredonne encore les chansons.

En amateur de musique électronique, je n’ai pas raté l’occasion de manquer l’événement. Mais, même d’après les irréductibles nostalgiques présents au concert, mon jugement ne manquait pas de finesse. Le vieux Bob s’est apparemment reconverti dans une forme de slam, annonant ses textes sans aucun souci de musicalité dans la voix. Un nouveau genre ou l’on ne dit même pas bonjour au public – ce qui a le mérite de dispenser de lui dire au revoir et de lui témoigner sa gratitude…

Explication avancée : Comme à Pékin, où il venait de se produire, Dylan s'est plié à la censure, prié de ne faire aucune communication au public. Sale concert ? Peut-être… Au moins, il a une sale excuse

Messi, ballon de plomb

Lionel Messi, footballeur le mieux payé du monde, est désormais l’attaquant vedette d’une douteuse organisation, réputée pour ses méthodes de ventes et ses séminaires aux relents raeliens, Herbalife. Sur de grand panneaux aux bords de l'autoroute, la star argentine nous fait la pub, avec la bénédiction de Nike et de l’Unicef de ces produits aux effets douteux sur la santé, quoique réputés chez les scientologues.

Pour cette exposition médiatique honteuse, je milite pour que lui soit décerné le prochain ballon de plomb par les cahiers du foot. Je prescris en outre une reprise de contact avec son ancien coach de l’équipe nationale, Maradona, qui saura mettre à profit sa science en matière de santé pour guider le jeune Léo vers des méthodes saines.

En sous-titres

La chaîne TV5 Monde a lancé ce mois-ci le sous-titrage en vietnamien sur quelques uns de ses programmes.

Pour le lancement de cette opération fut diffusé La saison des goyaves , du réalisateur Dang Nhat Minh , un film « plusieurs fois primé » nous disait la chaîne sans autres précisions (et pour cause…)

Implacablement, l’œil de Hanoi a contraint TV5 à basculer sur sa réserve de clip, bien famélique. C’est ainsi que le chanteur So Kalmery a du conforter sa place d’artiste le plus diffusé sur les ondes de la chaîne internationale avec son titre « hey ! mama lisa », véritable gimmick de la censure.

Quoi qu’il en soit, je me félicite de cette initiative, car je n’ai plus le temps de suivre mes cours de langue à l’université. Je regrette simplement qu’un certain vocabulaire n’ait pas un affichage à l’écran plus long. Par exemple, la traduction d’un intempestif « salope » entendu dans une fiction, n’a du apparaître qu’un dixième de seconde à l’écran. Pas assez pour prendre des notes et apprendre tous ces mots de la rue, pourtant si utiles...

30 avril, le jour de l'union

29 avril, jour J: rien, absolument rien, dans la presse quotidienne. Heure H: les seules images en provenance d'Angleterre retransmises à la télévision vietnamienne sont celles du match Manchester/Everton. William et de Kate sont ignorés. Le lendemain, 30 avril, les journaux titrent sur l'anniversaire de la réunification du pays. Que ce soit dit : le pays du bonheur n'a pas besoin de rêver.
William et Kate sont relégués en fin de journal...

Têt de chat

2011-02-26T18:32:00.000-08:00

Le sol a tremblé sous nos pieds le 26 janvier à 14h24. Il fallait néanmoins avoir une certaine sensibilité pour le sentir. Ce fut mon cas. Stéphanie ne s’est aperçue de rien. Comme la majorité des gens… La presse l’a bien confirmé plus tard : un séisme de magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter venait des se produire au niveau de la zone littorale Phan Thiêt. Phan Thiêt, justement, là ou nous devions partir dans les jours suivants pour les vacances du Têt !

Nous avions réservé quelques nuits dans un resort au nom étrange, AllezBoo... On y aurait jamais mis les pieds si, traînés pas des amis, nous n’avions participé au loto de l’amicale francophone et gagné dans ce complexe tout neuf un weekend - dont la date était judicieusement imposée dans une période assez large pour couvrir toute la saison des pluies. Coup publicitaire somme toute gagnant puisque nous y retournions… L’endroit ne manque pas d’atouts avec son beau jardin tropical, sa terrasse avec piscine et vue sur la mer, ses chambres décorées avec goût dignes des brochures « hôtels de charmes ». Remarquez, on n’est pas loin des 100 dollars la nuit ; on a pas trop l’habitude… Nous y séjournâmes 5 jours, ignorant alors tout du fait que la province venait d’être l’épicentre du séisme, finalement sans conséquences...

Autour de la piscine flotte comme une ambiance "hôtel club". Des femmes russes sujettes à la surcharge pondérale nagent fastidieusement prenant bien soin de ne pas mouiller leur cheveux permanentés, dégageant autour d’elles de puissantes effluves connotées troisième âge: ’Krasnaya Moskva’ ou Yves Saint Laurent... Leurs maris, corpulents eux aussi, restent plus volontiers au sec à bronzer. Ils ont réservé leurs transats au soleil en y faisant poser leurs serviettes sur les meilleures places avant de prendre des œufs brouillés au petit déjeuner. Ils semblent avoir à cœur de prendre des couleurs, avant de reprendre l’Aeroflot, quitte à virer écarlate

Signe qu'ils sont choyés, ils auront même le droit à Калинка (Kalinka) par les petites chanteuses de l’hôtel chargées, en mini jupes scintillantes, de mettre de l’ambiance aux repas festifs organisé pour le passage à la nouvelle année. Car, c’est la fête lors de notre séjour : le Vietnam entre dans l’année lunaire du Chat ( façon précieuse de se distinguer des chinois qui, eux, entrent dans l’année du Lapin ! ).

Le jour de l'an, au petit matin, une danse du dragon est venue chasser les mauvais esprits au rythme des tambours tandis que, marchant sur la plage, nous contemplions les diverses constructions qui ont vu le jour depuis les trois ans que nous venons. On pourrait presque citer par cœur tous les établissements hôteliers : le Palmira Beach, palme du mauvais goût, le Terracotta, le SeaHorse, le Swiss Village, le Ngoc Suong, le Cham Villa, le Coco Beach, le HongDi, le Indochina Dreams, le Tien Dat, le Full Moon, le Seabreeze… On pourrait citer aussi tous les restaurants donnant sur la plage : le Sukhotai, qui vient d’être rénové, le Cay Xoai qui, lui, a disparu, le Shankara qui a ouvert il y a peu adoptant un style Bouddha Bar –plus joli côté rue que côté plage- le Lam Tong, que nous aimons bien mais qui a élargi sa terrasse sur la plage et devient surpeuplé… Partout, une confirmation : le russe est devenu la deuxième langue officielle de Mui Né.

Pour varier les plaisirs, nous avons loué une moto afin de circuler le long de la mer, dans les rizières et les exploitations de fruits du dragon, que nous voyons en arrivant en train.

En cette période du Têt -nouvel an lunaire- nous voyons dans les rues de Phan Thiet une activité au ralenti. Tous les commerces sont fermés, la circulation routière est très calme. Des petits groupes se réunissent devant des maisons pour manger, jouer aux cartes, faire des paris, sous les yeux des enfants qui ont mis leurs habits neufs de fête. Les uns et les autres vont de maisons en maisons souhaiter la bonne année aux voisins, aux amis. Quelques hommes s’isolent à l’ombre pour enquiller les Heineken...

Nous retournons à Saigon le deuxième jour de l’année lunaire. En fin d’après midi, le train passe devant plusieurs cimetières où des familles se sont rassemblées et célèbrent des messes en mémoire des ancêtres. Dans la soirée, nous prenons l’avenue Dong Khoi -anciennement rue Catinat, comme disent les guides- pour défiler avec les autres motos sous les illuminations de fêtes, devant les affiches célébrant la tenue du XIème congrès du parti communiste qui vient de se clore. La ville prend alors en soirée des allures de kermesse géante. Des ballons colorés flottent un peu partout, les vendeurs de glaces, barba papas et d’épis de maïs se frayent un chemin dans la foule… Une douce euphorie gagne un peu tout le monde ; la fête quoi…

Bonne année lunaire du chat !

1 mois avant le Chat

2011-01-19T05:27:00.001-08:00

Les paysages enneigés propices aux promenades avec le chien les lendemains de fêtes sont derrières nous, au sol. Notre peau seiche, nos lèvres gercées attendent la torpeur tropicale.

Dans l’avion, l’écran pour regarder des films ne marche pas, la veilleuse pour lire non plus ; contexte propice à quelques reflexions…

Je repense aux mails que nous avons lus de nos amis et/ou collègues que nous nous apprêtons à retrouver à Saigon. Nous n’avons répondu à aucun d’entre eux. Sans surprise, après les traditionnels vœux, la dizaine de messages reçus demandait si -par hasard- on ne pouvait pas rapporter de France tel livre, tel vêtement, tel aliment… Nada ! Y’en a marre de faire crédit puis les sherpas...

Ces français qui ne rentrent pas souvent ne sont pourtant pas difficiles à contenter. Ils étaient par exemple ravis d’aller à la soirée Beaujolais nouveau au mois de novembre, pour célébrer un événement marketing signé Georges Duboeuf. Celui là, il aura réussi a irriguer toute l’Asie avec sa piquette ; ça mériterait bien un article dans le magazine Capital. Le plus fort, c’est que, à ces soirées, ce n’était même pas du Beaujolais nouveau, bien que les affiches fleuries de l’événement ne le laissassent croire !

Au mois de décembre ils se régalaient et commandaient en masse des chocolats faits par un type qui a monté son business au Vietnam et qui fabrique lui-même de délicieux assortiments genre « Mon Chéri » vendus au prix du Debauve et Gallais. (Autre idée de sujet, pour l’émission Capital cette fois-ci…). Dans l’excitation régnant la veille des fêtes, nos collègues se précipitèrent même au repas de Noël de la cantine où ils purent, avant la buche Kinh Do du dessert, reprendre deux fois du riz ! Certains en étaient encore euphoriques au café ( non offert ) !

Allez ! j’arrête ! J’aborde l’année 2011 dans un esprit nouveau, et positif.

L’automne fut difficile, la saison des pluies interminable, déprimante, mais, en janvier, on va l’entendre dans toutes les chansons, le printemps sera déjà de retour.

Tout se passera bien : dès que nous poserons le pied sur le tarmac de l’aéroport Tan Son Nhat nous sentirons cette force qui nous permettra d’affronter toutes ces petites choses qui font le charme de notre vie au Vietnam, pays qui d’après une récente étude très sérieuse, vient d’être classé en tête des nations les plus optimistes dans le monde (la France est dernière !) Ainsi, parions-le, cette journée sera splendide et les autres journées de la semaine lui ressembleront, les autres semaines du mois seront comme la première semaine et puis se sera le Têt, donc déjà une nouvelle année dans le calendrier lunaire chinois, synonyme pour nous de nouvelles vacances, et les autres mois de l’année seront magnifiques, comme le premier.

Bien sûr, un optimiste intégriste nous enverra un SMS qui nous dira que « ce mois de janvier est très spécial il a 5 vendredi 5 samedi 5 dimanche en un seul mois ceci arrive tous les 823 ans on les appelle les sacs d'argent..faites passer ce message à 8 personnes l'argent apparaîtra selon le fengshui chinois ceux qui arrêtent n'auront rien, on teste ???? » Je répondrai que c’est faux, il n’y a que 4 vendredi en ce mois de janvier 2011, que cela n’arrive pas tous les 823 ans car c’était le cas en janvier 2010, que ce sera à nouveau le cas en janvier 2016, 2021, 2027… Không sao, cela n’entamera en rien nos bonnes dispositions pour aborder cette année où le bonheur nous est promis.

Hay qua !

2010-12-06T03:48:00.000-08:00

C'est qu'il faut songer à Noël et commencer à faire les magasins !

Hong Back

2010-11-19T21:54:00.000-08:00

Après une rentrée poussive, une belle compensation : un stage à Hong Kong. Stéphanie a eu moins de chance : sa demande se stage a été refusée, puis acceptée à la faveur d’un désistement. Destination : Shanghai. Puis, la galère pour obtenir le visa chinois, qu’elle obtient in extremis pour apprendre à la dernière minute que le stage est ajourné, car, cette fois ci le formateur qui n’a pas eu son visa…

Deuxième visite à Hong Kong, je suis très content. Comme nous avons déjà visité cette ville au printemps, je pourrai me balader, tranquille, sans avoir à cavaler.

En arrivant, je galère un peu en cherchant mon hôtel dans le quartier de Happy valley et découvre, c’est dimanche, des regroupements de jeunes philippines et d’indonésiennes. Le dimanche, c’est leur jour de repos, elles se retrouvent sur le trottoir pour manger ensemble, jouer aux cartes, bavarder. Souvent, elles ont laissé leurs familles pour trouver des contrats de travail ici. J’imagine bien ce que souhaitent leurs employeurs : des jeunes filles « courageuses et discrètes et aimant s’occuper du ménage ». Elles doivent en baver toute la semaine, alors les voir investir les trottoirs, je trouve ça amusant. La ville leur appartient aussi en quelque sorte…

L’hôtel n'est pas loin du lycée français où a lieu le stage, et surtout pas loin de la station de tramways. Il y a aussi l’hippodrome. Encerclés par la piste, des terrains de foot, où des équipes taquinent le cuir. Je file au marché de nuit, descends Nathan road, et ne résiste pas, nostalgique, à rentrer dans Chungking Mansions faire un tour d’ascenseur « Mind the door please »… Au printemps, Hong Kong ne m’avait pas emballée plus que ça ; la déception d’avoir raté le vol pour Paris à cause du volcan islandais devait y être pour beaucoup. En rentrant, je passe sur l'allée des stars et prends le ferry. Il y a cette alchimie entre la mer, le brouillard, les lumières, les grattes ciels. La température est douce, c'est cool...

Le lundi, pour ce qui est du stage, c’est une autre musique. Du lycée, nous travaillons dans une salle ou la vue sur les gratte-ciels est à couper le souffle, mais le bâtiment est un cube de béton sinistre. Rampes d’escalier grillagées, linos au sol, posters sur le développement durable aux murs, hublots style Titanic aux portes… Dans les couloirs, c’est l’impression d’être dans un de ces bons vieux collèges de ZEP de Seine Saint Denis. L’ambiance n’est guère plus chaleureuse en salle des profs, aménagée en immense open space, avec bureaux individuels – pas pour tout le monde semble-t-il, il faut avoir un certain statut, je présume, pour ne pas crever la bouche ouverte. Au repas, comme la cantine est en travaux, la Sodexho nous apporte des croques-monsieurs et une pomme. Le déroulement du stage est une immersion dans ce qu’étaient les IUFM. Passons…

Le soir les stagiaires quitte le lycée comme une volée de moineaux. Avec deux collègues, nous prenons un taxi vers le quartier d’Aberdeen et embarquons pour le restaurant flottant Jumbo, immortalisé dans l’un des James Bond. Dans la baie d’Aberdeen, les sampans évoqués dans les guides ont laissé place aux gros yachts de la jet set .

Nous ne mangerons pas au Jumbo, ça sent l’arnaque; le décor, très kitch nous arrache quelques sourires. Par une passerelle, nous rejoignons le restaurant flottant voisin dont j’ai oublié le nom. Tout est éteint, le restaurant est désert. Nous rentrons dans des salles vides. Il ne reste au mur qu’une photo -de travers- de la reine d’Angleterre qui à mangé ici il y quelques années pour illustrer le prestige (révolu ?) du lieu. Nous reprenons le bateau pour manger ailleurs. Dans cette baie, les tours géantes illuminées donnent le vertige. Il faut en convenir, Hong Kong, ça a vraiment de la gueule.

Le lendemain, je vais seul cette fois-ci dans le quartier de Mongkok trouver quelques bricoles à rapporter en souvenir. Je rentre avec deux jolies montres pour la petite somme de 5,6 euros. J’aime bien ce quartier, y regarder les fashion victimes qui s’y baladent, avec leurs tenues parfois curieuses comme ces bottes et ces collants coupés au niveau des doigt de pieds que portent les filles. Enfin, pour la dernière soirée, je prends le bus pour le Victoria Peak, d’où avec Stéphanie nous n’avions rien vu à par le brouillard. Cette fois-ci, la visibilité est parfaite, la vue à couper le souffle. Je reste de longues minutes hypnotisé par le panorama. Comment être déçu par ce séjour !?

En rentrant, j’aurais bien voulu assister aux courses de chevaux qui avaient lieu ce soir-là. Je ne verrai, en rentrant à l’hôtel, que la foule quittant l’hippodrome. Les femmes sont biens habillées, les hommes ont sorti leurs costumes. Il y a de nombreux expatriés en bandes… Pas grave, j’aurais fait figure de pauvre… J'écoute une dernière fois la petite musique des feux rouges, dont j'aime le côté absurde mais rassurant dans les rue désertes. Avant de traverser, je regarde mes pieds : "look right".

Triste rentrée

2010-10-29T08:01:00.000-07:00

« Nous aimerions trouver une famille accueillante pour notre bonne. Elle travaille pour des familles françaises depuis 1985. Elle parle français, est prévenante, courageuse et discrète. Elle cuisine français et aime s’occuper de tout dans la maison (ménage, repassage, cuisine, marché etc.) »

La rentrée a eu lieu depuis quelques semaines déjà. Restent ici ou là des annonces placées par les expats, au mois de juin, pour revendre leurs appareils électro ménagers avant de quitter le Vietnam, et, aussi, pour recaser le « petit personnel » de maison, c'est-à-dire leurs chauffeurs, leurs gardiens, leurs jardiniers ou leurs « bonnes »- que certains appellent plus pudiquement « nounous ». Dur dur de perdre sa « perle » …

Nous, nous revenons, pour notre quatrième rentrée. Et nous observons les « nouveaux » collègues arriver, galérer, se faire des idées sur le logement, sur le mode de vie, souffrir du climat, de la pollution. Nous avons connu ça aussi, alors on les rassure un peu. Comme on peut, car sur certains points nous ne sommes pas convaincus : le nouveau lycée, tant décrié, a bien ouvert ses portes au fin fond du quartier 9, ce « beau » lycée au milieu de nulle part, à 20 bornes du centre. Entre collègue, nous nous organisons pour louer un mini bus pour la route. Le paysage offre ce qu’il y a de pire au Vietnam : zones industrielles, cimenteries, parc de stationnement pour camions et véhicules de chantiers, entrepôts de containers, terrains vagues, décharges sauvages. Ces voyages organisés ne sont pas gratuit en terme de santé mentale ni pécuniairement. L’addition s’élève à une centaine de dollars par mois par personne. Durée : 2 heures par jour quand tout va bien. Remboursement des frais à 0%, bien entendu. Une fois, nous avons voulu rentrer en taxi. « Le centre ville s’il vous plait - Quelle ville ? » à répondu le chauffeur un peu surpris.

Pourquoi ne pas déménager pour se rapprocher ? C’est simple : se rapprocher -un peu- du lycée, sans s’enterrer, ça veut dire, s’installer à An Phu, le quartier résidentiel qui est aussi le ghetto de blancs de Saigon. Nous avons de nombreuses connaissances qui y vivent. On s’était dit que, bon, c’était pas notre truc, mais c’était peut-être plus raisonnable que de rallonger encore les transports. Alors, fin août, on a commencé à prospecter, en tournant en moto pour sonner aux portes des immeubles qui n’avaient pas l’air trop chers. Par hasard, je suis quand même rentré dans un compound, bien planqué au fond d’une petite rue qui traversait un terrain vague ou des maisons venaient d’être démolies. Là, incroyable, l’impression de faire irruption dans un décor de pubs pour Kinder, au milieu de ces maisons bien soignées, de ces allées où dorment à l’ombre de puissantes berlines allemandes noires aux vitres fumées. Sans oublier les quelques têtes blondes jouant sur les pelouses autour des piscines privées… Et puis, rencontrant une collègue sur place, avec Stéphanie, nous avons déjeuné, dans un restaurant qu’elle connaissait. Crise de claustrophobie immédiate. Des tablées de desperate housewives anglo-saxonnes ou françaises, je ne sais pas trop. Des parents d’élèves à tous les coins de tables… L’horreur absolue. Un seul vietnamien…pour nous servir une minuscule pizza à un prix exorbitant. C’est sûr, ils vous clament tous qu’ils sont contents d’habiter le ghetto, tous ces pseudos routards fiers d'avoir fait l’Inde, le Népal et le Bengladesh. Ils plaident: "Y a tout" : la boulangerie, le traiteur, l’épicerie ou l’on trouve les bonbons haribo, les malabars et des choco-BN, comme en France ! Ah ouais, super... A se demander ce qu'on est venu foutre au Vietnam. Pour nous, ce sera Niet. Nous préférons faire un peu plus de bus…

Effectivement, nous ne ferons pas non plus nos malins en racontant que l’on cherche à vivre à la vietnamienne… Les maisons de ville vietnamiennes, nous en avons habité une et nous n’avons pas supporté plus d’un an et demi. Question logement, finalement, les choses se sont décantées naturellement. A la rentrée, 3 des 5 appartements de notre immeuble se sont libérés et un restaurant Karaoké à ouvert juste à côté. C’est devenu assez bruyant pour les étages inférieurs. Nous, nous sommes au 4ème, il y a une nuisance sonore, mais, cela reste supportable. De ce fait, la propriétaire a du mal à trouver des locataires. Alors quand on lui a montré sur la carte ou on travaillait désormais, elle a compris que nous n’avions pas avantage à rester non plus. Alors, tout en prospectant ailleurs, se sentant en position de force, nous avons demandé une baisse de loyer de 200 $ (c’était 900$ jusqu’à présent). Nous avons trouvé un compromis en signant un contrat avec baisse progressive du loyer (au niveau souhaité) jusqu’en juillet 2011 ; ça compense ainsi les frais de transports...

De Saigon à Phu Quoc

2010-09-05T02:55:00.000-07:00

L’appartement est désormais un peu vide. Je les ai accompagnés pour prendre le taxi pour l’aéroport après avoir mangé une dernière soupe au marché de Tân Dinh. Marius, Massimo et Paulo rentrent en France après trois semaines au Vietnam. Ils m’ont laissé leurs livres d’Anna Gavalda et de Laurent Mauvignier en souvenir des conversations au bord de la plage, bière Saigon sur la table avant les parties de tarot. Ensemble, nous avons passé une semaine à circuler dans le delta du Mékong et sur l’île de Phu Quoc. Une semaine qui nous laissera de très bons souvenirs, même si tout n’a pas toujours été simple…

A leur arrivée à Saigon, pas question de faire un tour organisé. Non, nous avons convenu de nous débrouiller par nous mêmes, quitte à galérer un peu...

Il a fallu donc consacrer de longues minutes dans un premier temps à acheter des billets pour les transports que nous allions prendre ( bus, bateau, avion ) , connaître quelques soucis de paiement avec le boîtier de paiement par carte bleue défectueux d’une agence, changer d’agence, refaire certaines réservations chez un concurrent. Quelques contre-temps en somme.Ensuite, entre quelques liaisons par les bus locaux que je n’avais jamais fait l’effort de prendre à cause de ma dépendance à la moto, nous parcourrions les points incontournables de la ville : la poste centrale, la cathédrale, le marché de Ben Thanh, le Tax center, les hẻm - ces petites rues étroites où la vraie vie saïgonnaise prend forme. Pour le premier dîner ensemble, avec ces visiteurs arrivés de Huê, qui avaient déjà deux semaines de Vietnam dans les jambes (jambe tatouée par un pot d'échappement brûlant dans le cas de Marius), et pour qui le phở n’avait plus de secret, j’ai sorti de mon chapeau l’alternative sudiste du ban xéo.

Au bout de deux jours, Marius, Mo et Paulo ayant parcouru les principaux centres d’intérêt des quartiers 1 et 3, c’est le départ pour le delta. Par une belle autoroute -oui, belle, c’est assez surprenant- qui s’allonge d’année en année, nous arrivons sur les coup de midi à Vinh Long, première étape de notre petit périple. Sur le bord du fleuve, une violente averse nous précipite dans un restau médiocre aux nappes synthétiques trouées par des mégots de clopes, où nous faisons un tour d'horizon dans le guide des possibilités d'hébergements . En sortant de table un type nous aborde pour nous vendre une excursion. Je lui signifie que nous prendrons les bacs publics pour nous rendre sur les îles d' An Binh, sans trop savoir au fond de moi-même ce qui nous attendait là bas, même si j’étais plutôt confiant. Le type en question éveille d’autant plus ma méfiance qu’il porte un polo avec le logo Cuu Long Tourism, une compagnie d’état qui a le monopole sur les excursions à Vinh Long. Finalement, j’engage la conversation en vietnamien avec lui. Il nous propose de faire dans l’après midi un tour de bateau dans les arroyos, de nous préparer le dîner, de dormir chez lui, et, pour finir, de nous emmener au marché flottant de Cai Bé le lendemain matin. Entre compagnons d’échappée, nous discutons un peu son prix et trouvons un accord pour le suivre pour 70 dollars.

C'est parti pour l'aventure !

Phu Quoc

2010-09-05T02:48:00.000-07:00

Deux heures et demie de bateau et nous voici à Phu Quoc. Nous embarquons dans un minibus pour Duong Dong, la principale ville de l’île, avec sa grande plage le long de laquelle sont concentrées les pensions. Dans le bus, le rabatteur nous propose un plan : des bungalows au bord de l’eau pour 10 dollars. L’adresse est dans le Lonely, le commentaire n’est pas mauvais, loin de là. On suit. On demande à voir : Odeur d’humidité dans les chambres, grenouilles dans les salles de bains, hamacs, transats sur une belle plage avec restaurant sur le sable, cocotiers, locations de motos. Pour 10 dollars, on en a pour notre argent, on pose nos sacs pour trois jours.

Durant ces trois jours, nous ferons le tour de l’île à moto, visiterons les plages et les villages de pêcheurs. Nous circulerons dans les marchés, entrerons dans une fabrique de nước mắm. Nous jouerons au volley ball dans un match improvisé au bord de l’eau, nous visiterons une cascade, moins belle en vraie que sur les photos… On aura quelques galères, avec des trajets sous la flotte dans des pistes défoncées. Mais le soir on saura retrouver nos forces en buvant un verre de vodka bien tassé, ou une bière Saigon. Il ne fera ni chaud ni froid ; quelques rayons de soleil, mais surtout des nuages et aussi du vent et des orages. Nous nous délecterons des coquillages et des crevettes grillées aux stands du marché de nuit, en parlant de nos lectures, de nos coups de coeurs musicaux et de foot… Parfois, un tarot pour conclure la soirée en finissant nos verres.

Marius et Massimo deviennent accros au thé vert Khong Do, au nước mia (jus de canne à sucre) citronnées, aux noix de coco fraîches… Le café Da, prend aussi sa place dans nos journées, quand il faut s’abriter d’une violente pluie dans une buvette. Ils apprennent également quelques mots de vietnamien : Xin chào ; cám ơn ; trà đá ; tính tiền ;( bonjour, merci, un thé froid, l’addition). Des gestes pour dire non (en tournant les poignets). Nous nous livrons à quelques considérations sur les vietnamiens :

Ils font que d'rire tout le temps, pour rien

Vous trouvez pas que les vietnamiennes elle marchent avec les pieds en canard ?

Les mecs, ils ont souvent une longue mèche collée à la joue

Au Vietnam, pour appeler quelqu’un il fait dire « ơi! »

Dans les petits restaurants, les patronnes se promènent toujours dans les allées avec leur liasse de billets dans les mains.

Vous remarquerez, ils disent souvent « trời ơi !»

Quand ils se font prendre en photo, ils prennent des poses débiles

Leurs glacières, ce sont de grandes boites de polystyrène couvertes de gros Scotch

Un mec qui dort sur sa moto, ça c’est le Vietnam !

Dans 5 ans toutes les routes seront goudronnées à Phu Quoc.

Ils disent « ya, ya », comme en allemand.

Dans le nord, c’est pas « Ya, ya », c’est « Za, za »

...

Nous rencontrons un vietkieu américain qui vient de faire construire des bungalow et qui nous parle de l’avenir avec une carte de Phu Quoc en 2020 en nous faisant écouter des chansons de Françoise Hardy : Il y aura un aéroport international, trois golfs, deux tours pour abriter un centre commercial, un stade, des resorts cinq étoiles…

Certains de ces projets pour le littoral vietnamien, nous les retrouverons détaillés dans la brochure Vietnam airline de l’avion qui nous ramènera à Saigon, à côté d’une page ou pose une vendeuse de fleur de lotus dans ce qui pourrait être un quartier ancien de Hanoi. En filigrane « Le côté Nha quê, ça, ça plait aux étrangers. On a beau dire, on a gardé la nostalgie de ce doux parfum d’Indochine. Et puis surtout, comme le pays est pauvre, c’est le moment d’investir et de faire du business ici. Par contre, pas question de vivre avec les pauvres.Qu’ils posent pour la photo, soit, mais, pas question de vivre avec eux. On va se construire de beaux compounds et de beaux resorts pour nous autres ».

A l’issue d’une dernière journée a faire les dernières emplettes et à visiter les magnifiques salons seventies du palais de la réunification et la pagode de l’empereur de Jade -que j’avais surligné depuis longtemps dans mon guide sans jamais pourtant y aller- nous nous dirigeons vers le marché de Tân Dinh pour un dernier phở avant le dernier rodéo en taxi pour Marius, Massimo et Paulo en direction de l’aéroport.

Ne me restera plus que TV5 monde pour me tenir compagnie en attendant le retour de France de Stéphanie…

Pendant ce temps, Paulo, Marius et Massimo mangerons leurs bonbons à la noix de coco en regrettant de ne plus boire de café Da ...

Vinh Long

2010-09-05T02:33:00.000-07:00

Nous voilà partis pour une balade dans les canaux couleur cà phê sữa du mékong. Une jeune demoiselle nous fera faire une petit tout en barque à rame avant de reprendre un bateau à moteur qui sous un ciel de plus en plus sombre doit nous emmener dans la maison de notre hôte. Pour donner un peu de piment, sous une nouvelle averse violente, le moteur a des ratés. En nous retournant, trouvant que qu’il y avait quelques motifs d’inquiétude à avoir sur la capacité de notre embarcation à nous mener à bon port, nous découvrons, à la barre, son propriétaire en train d’agoniser par étouffements. Il venait d’aspirer la pompe de refroidissement du moteur…Finalement, une bonne heure plus tard, nous débarquons pour découvrir la maison dans laquelle nous passerons la nuit avec une famille vietnamienne. Au bout d’un petit chemin en terre, nous arrivons chez nos hôtes : une maison en équilibre sur des pilotis au dessus de l’eau, à moitié en bois, à moitié en dur. Nous nous partageons les deux chambres de la partie en bois. Le confort est sommaire : lits avec moustiquaires, néons, un clou pour accrocher une serviette, c’est tout.

A une heure de la tombée de la nuit nous empruntons des bicyclettes pour circuler d’îlots en îlots, faire une halte devant une pagode et saisir l’ambiance de ces villages qui vivent les pieds dans l’eau, de leurs vergers.

Au dîner, la mère de famille, la grand-mère nous invitent à table : ils ont préparé des nems, du poisson aux oreilles d’éléphant (spécialité de la région) des poissons séchés, des petits légumes des nouilles et des feuilles de riz. Nous buvons une 333, ba ba ba, le petit garçons, Tinh, à peine plus d’un an, vient roder autour de nous, pleure de temps en temps quand il est abandonné par ses aînés qui mangent dans la cuisine pour nous laisser, à nous quatre, la plus belle pièce de la maison…

Le sommeil léger - comment peut-il en être autrement dans une atmosphère aussi « paludéenne » ?- nous sortons du lit dès 6 heures du matins. Le rotor des moteurs de bateau bourdonne déjà comme des hélicoptères. Ambiance Apocalypse Now, dixit Paulo.

Le café est bien tassé et bien sucré, une jeune fille est aller chercher du pain pour nous. Sur les chemins, les lycéennes passent à vélo vêtues de leurs ao dai blanche, c’est déjà l’affairement général dans les petites boutiques qui vendent leurs légumes frais, leurs poissons, leur viande.

Après avoir salué toute la famille nous repartons pour visiter le marché flottant de Cai Bé et faire un arrêt dans une fabrique de bonbons au riz et à la noix de coco. Impressionnant la vitesse avec laquelle la fille qui emballe ses bonbons dans le papier opère ! On lui demande un ralenti. Encore plus impressionnant !

Retour à Vinh Long. Repas dans un petit quan com conseillé dans le Lonely Planet. Référence bien anecdotique, de gargotes comme celle là, il doit y en avoir au moins cinquante équivalente dans la ville !

Bus pour Can Tho, grand confort, petite sieste. A Can Tho, ça se complique. Nous devons prendre le bateau le lendemain à 8 h de Rach Gia pour Phu Quoc. Contrairement à ce qu’indique le guide, les bus pour Rach Gia ne sont pas si fréquents. Le prochain n’est qu’à 18h soit, pour nous, plus de 4 heures d’attente… Avec nos sacs à dos et notre dégaine de touriste qui fait tache dans le décor de cette gare routière excentrée, nous sommes vite appréhendé par des xe om. L’un d’eux commence à nous embrouiller avec une histoire de voiture qui appartient à son frère que va partir dans le quart d’heure qui suit pour Rach Gia. Il nous ferait payer moins cher que pour le bus. En creusant un peu, pour son plan, il faudrait qu’il emmène en moto chez son frère avec nos sacs. A quatre, ça veut dire quatre motos. Combien pour la moto ? Quoi ? 50 000 chacun ? Il peut pas venir ici avec sa voiture ton frère ? Avec un taxi ça nous coûterait moins cher d’aller chez ton frère ! Ah bon, les taxis ils trouveront pas ? Tant pis, ce sera non. Non ! Du coup, en attendant le bus, nous avons fait un tour dans le parc de loisir de , accompagné par un taxi avec lequel nous avons négocié le prix pour l’après midi.

A Rach Gia, nous avons un peu peiné pour trouver un hôtel, mais la soupe dans la rue était bonne, la température agréable, l’ambiance cool le long des quais où « la jeunesse » sirote des bières en écoutant de la nhac tre

Sur un air de vuvuzuela

2010-08-07T07:13:00.000-07:00

Début juin ; il flotte comme un air de vacances. A l’école, les élèves laissent leurs cahiers pendant les récrés pour se pencher sur leurs albums Panini de la coupe du monde. La vente de vignette fait un tabac dans la population francophone, et les tractations sur le mercato des « doubles » déchaînent les passions. Particulièrement recherchées : les vignettes de Benzema et de Ronaldinho, grands absents de la compétition. Beckham ? Tout le monde l’a déjà en triple - tout comme Puyol, Gilardino, Chung Yong (Corée du sud) et Nunez (Honduras). Eux, leurs cotes sont nulles, ils vont rejoindre les portraits de Valderama, de Buruchaga et autres Pirès déjà collés sur les frigos.

Un peu partout, des calendriers, des posters rappellent les matchs programmés, et de nombreux cafés proposent la diffusion des rencontres sur grands écrans. Les journaux vont commenter abondamment les résultats sans hésiter à offrir des prolongations sur leurs sites internets, comme le journal Bong Da qui, sur son site, dans la rubrique « belles photos de la coupe du monde », propose quelques ralentis sur de jeunes filles légèrement couvertes, mais bien échauffées et prêtes à taquiner le cuir… Et dire que Platini est toujours contre l’utilisation de la vidéo…

En bon supporter des bleus, je m’étais fait un petit programme pour mater les matchs. Je me disais qu’en ayant acheté mes billets d’avion pour le 2 juillet pour rentrer au quê, je méritais un carton jaune ; c’était le jour des quarts de finale que disputerait peut-être la France si elle finissait première de son groupe. Aujourd’hui, avec Rama Yade, je m’amuse de cette disqualification précoce. Plus besoin de me lever la nuit pour regarder les matchs jusqu'à 3h30 du matin, décalage horaire oblige… A l’Euro, j’avais déjà expérimenté ces veillées mémorables avec ces matchs commentés en vietnamiens. Oui, je me souviens bien de ce 4-1 contre les Pays-Bas à l’heure où Saigon dormait à poings fermés…

Bilan, Anelka, « Anenka » comme disent les vietnamiens -qui ont bien du mal à distinguer le son «l» du son «n»- a conforté son statut de joueur français le plus connu en Asie (les médias couvrent surtout le championnat anglais). Amusant, dans le journal de la télé Suisse romande diffusé sur TV5- journal qui ne rate pas une occasion pour tacler les français- un chroniqueur excuse l’avant centre incompris en rappelant malicieusement que c’est un autre Nicolas, pas très efficace non plus à son poste, qui avait banalisé une certaine prose avec son « casse toi pauv’ con ».

Avec les commentaires en vietnamien, au moins, sur le terrain, on avait l’impression qu’il se passait toujours quelque chose de passionnant : « ri-bééééé riiiiiiiiiiiiii ! Không được » (Ribéry ! Ah non, raté ») « Abidane, Tou-la-lan, sút xa rất nguy hiểm » (« Abidal pour Toulalan. Oh ! Frappe très dangereuse ») « Không vào ! »(«C’est pas cadré ! »).

Bye, Bye Raymond ; on viendra te voir au théatre.

Macao joue gros

2010-06-01T06:27:00.000-07:00

A peu près au moment de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, Macao, se libéralise et le secteur du jeu alors sous le monopole d’une seule société, s’ouvre à la concurrence. Si cette activité est apparue à Macao dès 1850, c’est surtout ces dix dernières années que le jeu a pris une importance quasi industrielle. Le nombre de casino a été multiplié par dix pour atteindre un nombre supérieur à 60. Désormais, leurs recettes dépassent celles de Las Vegas.

Nous avons visité deux casinos. Le « Grand Lisboa » bien sur, dont l’aspect extérieur ne pouvait que nous inciter à une inspection. Puis le « Venitian » réplique du casino de Las Vegas avec sa place Saint Marc et ses canaux. Ouvert depuis quelques mois à peine, le Venitian est le plus grand casino et le deuxième plus grand hôtel du monde. Il emploie 16 000 personnes. Extérieurement, ce sont la réplique du Campanile et du Palais des Doges qui accrochent le regard.

A l’intérieur, sous un plafond bleu, des canaux et des façades de palais sont reconstitués dans une galerie marchande. Tout cela c’est beau de loin, un peu carton pâte de près, et sonne carrément creux en toquant avec le doigt. Le pire c’est que cette débauche de moyen ne semble pas attirer grand monde. La galerie marchande est déserte, et les gondoles sont à quai. Le vrai spectacle est ailleurs. La foule se rassemble quelques étages plus bas, dans l’immense salle de casino. Immense, c’est le mot. Les tables de jeux, les machines sont alignées à perte de vue. L’ambiance n’est pas à la solennité, ni aux échanges de regards intimidants des joueurs crapuleux qui ont donné à Macao sa réputation de tripot au parfum d’opium. Non, c’est une ambiance de supermarché, avec des gens ordinaires qui consomment du jeu. Tout juste trouve-t-on des petits stands de tabac dans certaines allées. Il y a peu de protocole, c’est parfois déshumanisé comme pour ces parties de roulettes où la boule roule sous une cloche dans un jeu complètement automatisé et où l’on mise sur un écran avec une carte de paiement à puce. Sur quelques tables, des jeux de dés, ou il faut miser sur des combinaisons comme au 4-21, et plein de distractions dont les règles m’échappent. Les parties de Pokers sont marginales.

Dans le « Grand Lisboa », dont la face cachée (depuis la vieille ville, j’entends) révèle un gros bulbe à la base du pseudo palmier, le décor en impose dès le hall d’entrée. Le personnel porte un uniforme orange, chemise blanche, cravate grise du plus bel effet, enfin, du plus surprenant effet. Les salles de jeu sont reparties sur plusieurs étages, et comme au Venetian, de nombreux croupiers sont immobiles derrière leur tables attendant de donner du rêve- ou de la fièvre - aux nombreux joueurs qui se pressent tous les jours dans ces lieux.

Pour la petite histoire, sachez que nous aurons la fierté de repartir de Macao en gagnant 1000 dollars Hong Kongais (soit environ 100 euros). Pour être tout a fait franc, ce n’est pas grâce à des martingales savantes. Ce n’était même pas au casino. C’était en sortant du ferry qui nous a raccompagné à l’aéroport de Hong Kong. Je n’ai eu qu’a me baisser pour ramasser un billet qu’un passager avait laissé tombé par terre ! Avant de prendre l’avion, cela nous a permis de faire quelques emplettes à la duty free : quelques cosmétiques, un lecteur mp3 et une bouteille d'Absolut Vodka.

Sinon, à part les casinos, nous avons aussi visité les îles de Taïpa et Coloane et leurs vestiges du passé portugais. Comme souvent, beaucoup de commentaires élogieux dans les brochures touristiques, mais, rien d’époustouflant… Seule une petite église, l’ église Saint François Xavier et sa petite place méritaient bien le détour.

La dernière matinée, avant de repartir, nous avons longé les quais proches du terminal du ferry. Il y à là un centre commercial qui reprend en plein air l’idée des reconstitutions de villes occidentales avec ici des maisons flamandes, là des maisons portugaises ou des palais vénitiens. Bon, si ça plaît aux chinois, pourquoi pas. Moi-même, je suis amusé, tout en trouvant le concept ridicule… Je ne dois pas être le seul car encore une fois, il n’y avait pas grand monde dans ces allées. C’est que ce doit être sacrément difficile de déloger les touristes des tables de jeux…

Visite de Macao

2010-06-01T06:17:00.000-07:00

Le lendemain - je vais vous la faire courte - on a beaucoup marché, mais on s’est aperçu que le centre historique n’avait déjà plus beaucoup de secret pour nous. Sa superficie est, en définitive, assez restreinte. On aura vraiment fait toutes les églises, les cimetières, le temple A ma, les rues anciennes ou les vestiges coloniaux sont bien mis en valeur par les campagnes de restauration. On aura évité par contre les saucisses vendues en plaques dont ont l’air de raffoler les chinois et on restera sur notre faim au niveau des petits endroits ou boire une verre en terrasse. Si les églises baroques sont mignonnes et ont un certain intérêt ( pour les asiatiques ), on ne peut pas dire que l’environnement les mette en valeur avec tout ce qu’il y a de triste dans leurs abords immédiats et ces immeubles grillagés. Macao, c’est un europe revisitée avec des standards chinois. Et puis, pour comme mieux nous convaincre que l’Europe est lointaine, il y a ces T-shirts humoristiques représentant Hitler avec une perruque jaune et habillé en Marx brother, à moins que ce ne soit en Ronald Mac Donald. Un « humour » bien exotique.

Les bons moments arriveront là où nous les attendions le moins, dans les jardins. Il faut voir toutes ces personnes âgées apporter les oiseaux en cage pour les suspendre aux arbres ! Il faut voir ces types se retrouver pour jouer au Ma jong, aux échecs ou aux cartes ! Il faut voir enfin ces gens qui font de l’exercices sur les appareils mis à disposition dans les espaces verts publics : cette vielle qui fait tourner des roues pour faire travailler ses bras, ce vieux qui se tient à une barre pendant que ses jambes s’agitent sur de petites balançoires, et cette ado en survêtement, casquette sur la tête, mp3 aux oreilles qui fait du vélo elliptique…

Enfin, j’allais oublier, pour notre deuxième soirée nous sommes allés -c’était à côté de l’hôtel- au caninodrome qui comme son nom l’indique est le lieu ou se déroulent des courses de lévrier. Un avant goût de la passion du jeu que nous observerons la journée suivante avec la visite des casinos…

Macao

2010-06-01T06:12:00.000-07:00

Vendredi 23 avril

Nous débarquons à Macao, qui n’est qu’à une heure de ferry de Hong Kong. De nombreuses navettes gratuites attendent les touristes, en majorités chinois pour les conduire à leur hôtel, de gros hôtels, qui sont aussi des casinos. Nous, nous devrons prendre le taxi ; cette fois nous avons réservé. Les conditions d’hébergement sont plus confortables et moins onéreuses qu’à Hong Kong ; ce n’était pas bien difficile m’objecterez vous.

Le centre historique de Macao a été restauré avant la rétrocession à la Chine par le Portugal en 1999 et depuis a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dès notre arrivée nous partons à pied à la découverte des traces de ce passé, mais ce qui nous frappe d’emblée ce sont les cages grillagées autour des fenêtres des immeubles. Déprimant mais efficace contre les tentatives de défenestrations. Dans quel ordre prendre les choses ? Autant le dire, les premiers pas dans la ville ne sont pas emballants, d’autant que la vision d’ensemble aperçue en arrivant en bateau donnait une impression de la ville comme une sorte de Hong Kong du pauvre, avec des buildings hétéroclites, des constructions sans harmonie, surtout, des casinos. Il y a une sorte de tour qui évoque vaguement une fleur de lotus qui accroche le regard. Pas vraiment belle, amusante, très kitsch. C’est le casino « Grand Lisboa ». Certes, des plaques de céramiques style azulejos indiquent le nom de rue en portugais et en chinois, mais ce n’est que plan en main , que nous trouverons les vestiges de l’architecture portugaise, bien cachés par des immeubles déjà décatis, bien que contemporains. C’est une église baroque, façade jaune, moulures blanches et boiserie verte que nous découvrons en premier lieu ; l’église Sao Domingos. Puis dans la foulée, la place principale du Macao historique, le Largo do Senado. Beaucoup de touristes sont là, se promènent sous les arcades qui encerclent la place dont les édifices sont bien proprets, bien repeints en blanc ou dans des tons pastel variés. On pourrait presque tomber sous le charme si depuis le départ des portugais, d’autres colons n’étaient venus s’installer sur ces lieux : Mc Donald, Starbuck… De quoi faire chanceler le label UNESCO. J’exagère peut-être. Non, ce qui manque franchement, en faisant le tour des rues adjacentes, c’est une petite terrasse ou s’asseoir et boire une verre. Rien, rien, rien… Moi, qui m’imaginais le centre historique, une ambiance latine avec des bars à tapas. Que dalle… Coup d’œil rapide dans le Guide du Routard dans la rubrique « où boire une verre » : trois adresses : une boite de nuit, un hôtel luxueux et les quais du quartier moderne…

La nuit commence à tomber, les casinos commencent à s’illuminer avec des néons clignotants de toutes les couleurs. Et, toujours au loin cette silhouette en forme de palmier du « Grand Lisboa » qui nous nargue. On hésite entre sourire et soupire (de désolation) sur la débauche de moyen qui a du être mise en œuvre pour construire un truc aussi ringard.(D’ailleurs il date de quand ? Je ne l’ai jamais compris !)

Bon, comme on veut en garder pour le lendemain, nous passons par la rue de la Felicidade pour trouver un endroit où dîner avant de rentre à l’hôtel. Avec ses maisons chinoises cette rue possède un certain cachet ; elle m’évoque Malacca, en Malaisie (ville également contrôlée jadis par les portugais avant de devenir chinoise). Finalement, pour le dîner, ce sera une cantine chinoise, bien que, depuis Hong Kong, on commence à en avoir un peu marre des dumplings, des soupes de nouilles. Il faudrait maintenant qu’on trouve autre chose, car côté cuisine, c’est pas très satisfaisant pour l’instant.

Hong Kong

2010-06-01T06:05:00.000-07:00

Après une première soirée à faire le marché de nuit de Temple Street et à arpenter Nathan Road, histoire de rentre bien fatigué à la guest house et s’endormir tout de suite, nous nous lançons à la découverte de Hong Kong et plus précisément de l’île de Hong Kong (par opposition à la partie péninsulaire de Hong Kong, qui comprend Kowloon).

Pour cela il faut prendre le Star Ferry, un peu comme on prendrait le vaporetto à Venise. Durant la traversée, sur le grand canal, c’est la vision du Hong Kong que l’on attendait avec les imposants buildings en verre de son quartier d’affaire, sans oublier tous les grattes ciels d’habitations, qui donnent une impression de densité impressionnante.

Dans les rues, à chaque passage piétons, un son de bouteilles entrechoquées indique les moments pour traverser -ou attendre- par un jeu de changement de tempo, un peu comme à New York avec les « Walk » « Don’t walk ». Au sol, un marquage « Look left » « Look right » ( sous titrés en chinois, cela va de soi) invite quand il n’y a pas de feu les piétons à la prudence, surtout ceux, comme nous, peu coutumiers de la circulation à gauche.

Il y a quelques panneaux publicitaires JC Decaux sur le trottoir, mais le meilleur est au dessus de la route avec les néons en Chinois et les tramways ou le bus. Avec leurs Impériales, façon London, ils offrent une vaste surface pour l’affichage publicitaire.

Nous prenons goût à la marche dans ces rues, en réservant une halte dans un vieux temple embrumé de fumées d’encens ici, une halte dans une boutique de vêtement par là, sans oublier les marchés où l’on découpe le poisson vivant et dont on laisse le cœur battre et la tête s’agiter dans la glace une fois séparés. (Ok, c’est vrai, tous les guides touristiques le racontent, mais on est content de temps en temps d’observer ce qui est dit dans les guides, comme pour être sûr qu’on a rien raté). Le soir les bars s’animent du côté de Soho et de Lan Kwai Fong où les traders occidentaux ont retirés leurs cravates pour boire des bières. Malheureusement il y aura trop de brume lors de notre séjour pour profiter de la vue sur Hong Kong du Victoria Peak, cette bute Montmartre locale, où le village aurait été rasé pour construire des centres commerciaux.

Peu importe, l’avenue des Stars (aux noms pour nous inconnus - à se demander si ce sont vraiment des célébrités), du côté de Kowloon, aura comblé nos ballades nocturnes tout comme notre tour au marché de nuit de Mongkok, qui à réveillé chez Stéphanie quelques souvenirs de son stage à Tokyo de l’an dernier.

La visite du musée de l’histoire de Hong Kong a fait partie des meilleurs moments. Il retrace Hong Kong de l’aire préhistorique, à nos jours. Mais c’est surtout la partie concernant la guerre de l’opium, la domination britannique et enfin la rétrocession à la Chine en 1997 qui occupe la plus grande partie de la visite avec de remarquables reconstitutions de rues, de boutiques, de ces époques et de belles collections d’objets, représentatifs de la culture populaire.

Pour finir, il n’était pas possible de partir sans visiter une des autres îles de Hong Kong. Nous avons choisi Cheung Chau. L’occasion de découvrir une ambiance village, de voir les plages que fréquentent les citadins le week end en faisant une petite marche autour de l’île ; c’est un autre Hong Kong, moins urbain… Et puis, disposant d’un peu de temps, nous sommes aussi allés du côté de Stanley et de Repulse Bay, deux quartiers sur le littoral sud de l’île de Hong Kong. Mais de ce côté-là, ni les plages, ni l’urbanisme ne nous laisseront un souvenir impérissable…

Pendant quatre jours, nous avons donc cherché à entrevoir des aspects variés de Hong Kong. Incontestablement dynamique -c’est la deuxième place financière de l’Asie - la ville laisse entrevoir de belle perspectives urbaines, avec ses constructions, la mer, son relief. Mais, curieusement, la magie n’opère pas comme à New York, et les immeubles sont bien gris dès que l’on sort des quartiers d’affaires. Il est vrai que nous avons moins de références culturelles sur Hong Kong que sur New York, ceci explique peut-être cela.

Néanmoins, c'est promis, on regardera Chunking Express de Wong Kar Wai !

Chunking mansions

2010-06-01T05:53:00.000-07:00

Notre airbus vient se ranger près d’un A380 de Singapore Airlines qui n’a pas l’air si grand dans ce vaste aéroport où nous devrons prendre le métro pour récupérer nos bagages. Le temps où seuls les meilleurs pilotes étaient désignés pour se poser à Hong Kong - parce que la piste était très courte et qu’il fallait manœuvrer entre de hauts buildings- est donc bien révolu !

Dans le bus qui nous conduit vers le centre, à Kowloon, nous observons un port avec une immense zone de fret, des containers par milliers. Plus loin, une île de la taille d’un confetti sur laquelle sont construites de gigantesques tours à leurs pieds se trouvent une rangée de palmiers et une petite plage, des ponts à haubans puis, enfin, Nathan road, qui est un peu à Hong Kong ce qu’est la 5ème avenue à New York.

Très vite, nous sommes face à une situation compliquée : la recherche d’un logement.

Nous avions vaguement tenté de réserver sur le site asiarooms une chambre… Trop tard : les quelques bons coups affichaient déjà complet ; les autres chambres semblant chères, nous jugions prudent de voir avant de s’engager. Hong Kong, c’est cher, très cher au niveau du logement. Rien a voir avec le Vietnam.

Malgré les indications peu flatteuses des guides, quelques bonnes pensions repérées sur Internet semblaient pouvoir se trouver à deux adresses rapprochées : Chunking Mansions et Mirador Mansions, points de chute légendaires des routards fraîchement débarqués à Hong Kong.

Ce sont deux immeubles de plus de 15 étages dont l’aspect extérieur est assez repoussant, et, tenus, semble-t-il, par des indiens - ou des pakistanais. Ils abritent des boutiques d’électronique, de vêtements, de bricoles en tout genre, des ateliers de confection et plusieurs dizaines de guest houses, assez sordides parfois. Des africains viennent y faire du business, des touristes occidentaux et asiatiques viennent pour y dormir. Les ascenseurs qui montent aux étages sont au nombre dérisoire de deux pour chaque bloc. Un ascenseur dessert les étages impairs, l’autre les étages pairs. Quant on emprunte le mauvais ascenseur, ce qui arrive souvent pour éviter de trop attendre, il faut gagner son étage par des escaliers crasseux au carrelage mosaïque fracassé en slalomant entre les sacs poubelles. Nous avons visité plusieurs guest houses. A vrai dire, toutes se ressemblent un peu : derrière une porte en inox, on entre dans un couloir étroit ou sont distribuées de minuscules chambres : le lit est coincé entre 4 murs, ça doit faire 3 m², la salle de bain fait moins de 1m². La plupart du temps, il n’y a pas de réception, le propriétaire sort d’on ne sait ou lorsque l’on sonne de l’extérieur. Quand il y a une fenêtre, elle est sale, quand il y a une clim, on se doute qu’il ne vaut mieux pas s’en servir si l’on veut respirer un air sain. Le voyageur qui arrive est immanquablement harcelé par les rabatteurs indopakistanais qui promettent monts et merveilles avec en prime de bons tuyaux pour se faire tailler des costards sur mesure. Par dépit je suis l’un d’eux, il porte une moumoute, il à l’air louche. Il va me désespérer pendant une bonne vingtaine de minutes en me montrant des chambres des plus crades. Il faut reconnaître qu’à 6 heures du soir, l’offre n’est pas des plus diversifiée. Nous opterons pour la première nuit -à la suite d’une recherche en autonomie, c'est-à-dire sans le pakistanais à la moumoute, pour une chambre avec deux lits, ressemblant à un compartiment SNCF ; la moins rebutante que celles que nous avons visité, dans Chunking Mansions.

Le matin suivant, renonçant à prendre une douche dans la salle de bain glauque, nous poursuivons nos investigations pour trouver une guest house plus clean. Nous changeons de bloc et posons nos valises à la Park Guest House qui a le mérite d’avoir été refaite à neuf avec un beau carrelage du sol au plafond. Il y a là une « grande chambre » qui coûte 50 euros la nuit. Nous ne sommes pas déçus de ce choix. Nous verrons même plus tard que notre chambre, la 1507, fait l’objet d’une mention particulière dans le Lonely Planet car à l’angle de l’immeuble, elle possède une petite fenêtre qui laisse entrevoir la baie de Hong Kong. En fait elle est quand même assez petite mais elle censée accueillir pour 4 personnes avec deux lits « doubles », deux lits de tailles moyennes à vrai dire. En outre elle est équipée d’un téléviseur avec écran plat et d’un frigo, ce qui est pratique pour stocker ce qui sera notre petit déjeuner, car fallait-il le préciser les prix n’incluent pas de petit déjeuner. Nous y resterons 3 nuits. Logés désormais au 15ème étage de Chunking Mansions, nous prendrons l’habitude de ces ascenseurs où l’on fait à chaque fois la queue, en attendant que se terminent les livraisons de marchandises sous cartons estampillés « Bamako, Mali ». Retrouvant un peu de sérénité, les « Mind the door please » obsédants qui rythment chaque escale dans l’ascenseur nous sont moins insupportables et de jour en jour nous prenons nos marques dans Chunking Mansions, finalement amusé par le bordel ambiant qui y règne.

Imprévus

2010-06-01T05:48:00.000-07:00

C’était le super projet les vacances de Pâques : un petit retour en France, à compter du vendredi 16 avril… Mais, alors que les valises étaient prêtes et que nous étions sur le point de partir à l’aéroport le téléphone sonna. Qatar Airways nous prévenait que nous ne pourrions prendre l’avion à cause de l’éruption volcanique en Islande. On craignait cette éventualité, sans trop y croire. Nous avions vu le matin même que l’espace aérien venait d’être fermé en France, certes, mais il était question d’une réouverture dans les heures qui suivaient. Cela devait nous laisser le temps de voler jusqu’à Doha, pour faire escale. Tout devait rentrer dans l’ordre dans l’intervalle. On ne croyait pas trop que l’on serait ainsi coincés...

Dépités, nous sommes restés à la maison, à regarder la télé... Justement, la diffusion de Pékin Express devait retransmettre un épisode où les concurrents traversaient le Vietnam. Sans surprise, l’épisode a été censuré. C’est dommage, on n’avait pas vraiment sommeil. Décidément, ce n’est pas la première fois que cela nous arrive : un jour de juillet 2006, nous recevions un coup de fil, alors que nos valises étaient prêtes, afin de nous dire que le vol pour le Mexique que nous devions prendre le soir même était annulé à cause d’un cyclone. Nous avons changé nos plans à la hâte pour partir en Thaïlande et découvrir l’Asie...

Le lendemain, les nouvelles du nuage dû au volcan indiquent la prolongation de la fermeture de l’espace aérien. Ça nous console vaguement... C’est parti pour durer... Nos nous rendons à l’agence de la compagnie aérienne. Pour Stéphanie, un vol a est proposé pour rentrer le mardi ; il n’y a pas de place pour moi avant vendredi. Nous décidons de nous faire rembourser les billets. Nous avions payé au prix fort pour rentrer le plus longtemps possible, il n’était pas imaginable de brader notre séjour.

Nous avons fait le tour des offres sur Internet pour trouver une nouvelle destination pas trop lointaine et c’est finalement Hong Kong qui retient notre attention. Nous partirons donc une semaine en incluant un petit tour à Macao, à une heure de ferry de Hong Kong.

Pour nous, Hong Kong, c’est un peu le New York de l’Asie, avec ses hauts buildings, son énergie, son caractère cosmopolite. Macao, c’est un centre ville qui garde l’emprunte architecturale de sa colonisation portugaise, et c’est aussi le lieu mythique pour le jeu. Le cocktail a de quoi séduire. C’est un voyage que nous pensions faire un jour ou l’autre. Certes, là, l’occasion est un peu singulière, mais il ne faut pas la bouder.

jours de fêtes

2010-05-24T04:53:00.000-07:00

19 mai 2010 :120ème anniversaire de la naissance d'Hô Chi Minh

"Personne n'aime les enfants autant que l'oncle Hô

Personne n'aime l'oncle Hô autant que les enfants"

120ème anniversaire de la naissance d'Hô Chi Minh

Un exemple de la pensée d'Hô Chi Minh :

"Eclairer aujoud'hui et durablement"

5 juin : Hô Chi Minh trouve la voie pour sauver la Patrie - 99ème anniversaire

30 avril 2010 : 35ème anniversaire de l'unification du pays

"Un même toit pour tous"

19 mai 2010 :120ème anniversaire de la naissance d'Hô Chi Minh

"S'investir pour être preformant"

"Fêtons l'anniversaire d'Hô Chi Minh"

19 mai 2010 :120ème anniversaire de la naissance d'Hô Chi Minh

"Je consacre ma vie à mon peuple"

19 mai 2010 :120ème anniversaire de la naissance d'Hô Chi Minh

"Personne n'aime les enfants autant que l'oncle Hô"

Canardé

2010-05-07T17:44:00.000-07:00

Dans son numéro du 4 mai, le "Canard enchaîné" évoque mon cas personnel...

2 juin

Après tout, pour le condamné à mort, quoi de plus beau que de mourir sous les balles devant un mur où serait écrit « Liberté Egalité Fraternité », signe d’un au-delà qui aurait des allures d’Eldorado ?

« Arrêtez avec ça ! Bientôt, les condamnés à mort ne seront plus exécutés par balles » s’énervent ceux qui depuis le début plaident pour un projet qui a eu l’effet d’un tube de mentos dans une bouteille de Coca- Cola.

L’affaire s’engageait plutôt bien. Le 9 mai 2006, le Consul général avait « la joie » d’informer la communauté française que le Comité Populaire de la ville venait de lui proposer de louer pour 50 ans un terrain qui « jouit d’un environnement exceptionnellement agréable », au cœur de ce qui serait le nouveau grand pôle économique de la métropole, pour implanter le nouveau lycée français.

Curieusement, il ne mentionnait pas que le lycée serait construit sur une parcelle adjacente au terrain où sont exécutés et enterrés les condamnés à mort. Il ne précisait pas non plus que de nombreuses briqueteries dégagent des fumées extrêmement toxiques sur le site choisi. Peut-être est-ce parce que le bail de ce terrain devait être signé sur la promesse qu’il serait mis un terme à l’activité des briqueteries et qu’il ignorait l’usage du terrain voisin pour l'application de la peine capitale ?

Quoiqu’il en soit, deux ans après, la situation s’aggravait avec l’apparition illégale d’une décharge sur le terrain voisin, juste à côté des pelotons d’exécution… Un formidable espace de jeu pour de futurs élèves qui souhaiteraient jouer avec de vieux pneus, en humant les vapeurs des boues chimiques abandonnées sur place.

Le nouveau pôle économique promis, lui, ne voit toujours pas le jour et on commence à croire à une supercherie.

Pour ne rien arranger, il faut ajouter que tout cela se déroule à plus de 25 km du centre, par une route qui bat tous les records de mortalité, aux embouteillages monstres, et que, pour couronner le tout, il n’existe pas de transports en commun pour y accéder.

Mais, ce Consul général, qui se félicitait d’avoir trouvé « la meilleure option » n’aura plus à répondre de rien. Entre temps, il a quitté le pays, tout comme d’autres membres de la communauté française qui ont validé ce choix, félicités certainement par leurs hiérarchies pour avoir accompli leur mission en respectant un budget serré. D’ailleurs, si ce Consul a reçu entre temps la Légion d’honneur, c’est certainement parce qu’il rempli ses missions avec compétence ? Non ?

Les parents, de leurs côtés sont divisés. D’un côté, des opposants féroces qui se sont battus contre ce projet depuis le début, mais qui se sont discrédités en tentant une campagne de déstabilisation avec pour appui une presse nauséabonde qui se lit en 60 secondes. De l’autre, des parents entrepreneurs, architectes pour qui le chantier de cette nouvelle école est un formidable business. Entre les deux, ceux qui sont de passage et qui voient les choses avec détachement et ceux qui attendent plus ou moins de voir la situation environnementale s’améliorer sans vraiment renacler à l'idée d'abandonner le chantier...

Pour régler les problèmes, beaucoups ont compté sur la venue en novembre dernier de Monsieur Fillon : Il s’était avancé sur le sujet, croyant pouvoir affirmer que « l’ensemble des objections qui ont été émises [allaient] trouver, grâce à l’engagement des autorités locales, les solutions [attendues] ». Est-il utile de préciser que les autorités locales n’ont pas été très réactives ? Force est de reconnaître que, les faits sont « têtus ».

Alors que les infrastructures étaient en voie d’achèvement la grogne s’est durcie au mois de mai alors qu’il fallait s’engager sur les inscriptions pour la rentrée future bien qu'aucune garantie environnementale ne soit donnée. Des films ont été diffusés sur Youtube pour créer un Buzz et mobiliser de plus en plus de gens contre cette nouvelle école... Mais, comme le dit l’actuel Consul, l’heure n’est plus aux « palabres » et ce nouveau lycée devra bien ouvrir, car les faits sont « têtus (…) le lycée est là où il est ». Pas sûr cependant qu’il ait réussi dans sa communication à mettre fin aux polémiques ; d'où le canardage !
Un cabinet d’expertise environnementale français, à la légitimité incontestable, a rendu ses conclusions au mois de juin. Il indique que le terrain n’est pas impropre à l’installation d’un groupe scolaire. La prochaine rentrée aura donc bien lieu sur le site décrié.

Au bout du compte, l’école perdra des élèves, et souffrira de nouvelles formes de concurrence avec une offre élargie dans le choix des écoles françaises privées et des promotions exceptionnelles pour les élèves francophones dans le système international.

Malgré un terrain acheté au départ pour un prix raisonnable, la pertinence comptable du projet reste à démontrer, tant le préjudice en terme d’image est conséquent…

Mô nô pô li

2010-03-04T00:07:00.000-08:00

La version "Saigon" du Monopoly arrive enfin...

Quand on sait les opportunités de faire de bonnes affaires dans un pays a forte croissance comme le Vietnam, il va de soi que cette nouvelle version était très attendue... Voici le plateau de jeu du MO NÔ PÔ LI . Attention toutefois... Pour se lancer dans les affaires, il faudra s'adapter à des règles déroutantes, et faire preuve d'une capacité d'adaptation à toute épreuve.

Les règles du jeu

La case "Départ"

Chaque fois que vous passez ou vous arrêtez sur la case "DEPART", la Vina Bank vous verse un salaire de 20.000 $.

Arrêt sur une propriété à vendre.

Vous pouvez décider d’acheter si vous êtes vietnamien ou viet kieu et que vous arrêtez sur une propriété qui n'appartient à personne. Dans ce cas, payez à la Vina Bank le prix indiqué sur le plateau. Dans le cas contraire, pour la première acquisition, il vous faut procéder à un mariage avec un(e) vietnamien(ne) ou payer un associé servant de prête-nom. Dans les deux cas, cela vous coûtera 10 000 $. ( passer pour cela par la case « MARIAGE »)

Arrêt sur une propriété privée.

Quand vous vous arrêtez sur une Propriété qui a été achetée par un autre joueur, vous pouvez être amené à payer un loyer au Propriétaire. Attention, le Propriétaire peut s’il le souhaite augmenter à sa guise le montant du loyer sans préavis et en toute impunité (sauf à Pham Ngu Lao).

Arrêt sur les cases « coupure d’électricité », « travaux publics » et « inondation ».

Quand vous vous arrêtez sur une de ces cases, votre activité est bloquée et vous devez attendre 2 tours, à moins de payer 1000 $ pour une intervention rapide des services compétents.

Arrêt sur la case « infraction au code de la route ».

Quand vous vous arrêtez sur cette case vous devez payer à la police une amende de 500 $ si vous êtes vietnamien, 5000 $ si vous êtes africain, 3000 $ dans les autres cas (y compris viet kieu ).

Arrêt sur la case « censure ».

Votre connexion internet, vos moyens d’informations et d’échanges sont coupés. Vous devez passez un tour pour attendre que tout rentre dans l’ordre.

Arrêt sur la case « décharge à ciel ouvert ».

Vos locataires découvrent que des décharges sauvages et des briqueteries aux fumées toxiques sont en activité près de vos maisons. Vous ne pouvez plus percevoir de loyer pendant un tour en attendant que ces activités illicites cessent ; mais il faut pour cela verser 2000 $.

Arrêt sur la GARE, l’AEROPORT, le PORT, la POSTE CENTRALE

Si vous êtes le premier joueur à vous arrêter sur l’une de ces cases vous pouvez décider d’acheter le bien qu’il désigne. Si le bien a déjà été acheté, vous devez payer au Propriétaire le montant indiqué sur le Titre de Propriété.

Arrêt sur la case « BONHEUR »

Lorsque vous vous arrêtez sur cette case, vous recevez tout l'argent placé au centre du plateau de jeu. Vous repartirez de cette case au tour suivant.

Arrêt sur la case « CHANCE »

Les cartes " CHANCE "

Si vous comptabilisez l'ensemble des cartes "chance", vous vous rendrez compte qu'il est constitué ainsi :

-Gain sur un pari de combat de coqs : + 5 000$

-Intérêts sur vos placements : la Vina Bank vous verse un dividende de 18 500 000 de Dôngs : + 1000 $

-Vous êtes imposé pour les réparations de voirie : - 1 000 $ /maison- 3 500 $ /hôtel
-Avancez jusqu'à la case départ : + 20 000 $ (anticipé)

-Payez les frais de scolarité : • 15 000 $ (British School)• 4 500 $ (Ecole française)• 500 $ (Ecole vietnamienne)

-Vous êtes victime d’un petit accident lors d’un rodéo en moto suite à la victoire de l’équipe de foot du Vietnam : Passez un tour

-Carte "sortie de prison" : + 5 000 $ (lors d'une incarcération)

-Consultation à l’hôpital franco-vietnamien : - 3 000 $

-Opération de dératisation dans toutes vos maisons : - 500 $ /maison- 5 000 $ /hôtel

-« vous connaissez un policier corrompu » : Vous pourrez sortir de prison sans débourser le moindre dông pendant toute la durée de la partie

-Vous engagez un tueur à gage et vous faites exécuter un de vos concurrents (celui-ci est éliminé de la partie) : - 1 000 $

-Vous ne déclarez pas vos impôts et touchez un trop perçu : + 15 000 $

-Des coréens ont organisés un réseau de prostitution dans un de vos hôtels. Votre hôtel est saisi par la Vina Bank.

-Le Têt approche, vous êtes victime d’un cambriolage : - 3000 $

-Conduite en état d’ivresse : Passez un tour

-Vous gagnez à la loterie : + 2 000 $

Arrêt sur les cases « IMPOTS SUR LA FORTUNE », « COMITE POPULAIRE »

Payez à la Vina Bank le montant indiqué sur ces cases.

PRISON

-Vous êtes envoyé en Prison :

Si vous tirez une carte Chance qui vous indique "ALLEZ EN PRISON"

-Vous pourrez sortir de Prison :

Si vous payez une amende de 5.000 $ que vous placez au centre du plateau avant de lancer les dés et de continuer votre tour de jeu, ou si vous possédez déjà une carte "VOUS CONNAISSEZ UN POLCIER CORROMPU".

Vous ne pouvez rester plus de trois tours en Prison.

Pendant que vous êtes en Prison, vous loyers sont perçus par le Comité Populaire. Si vous n'êtes pas "envoyé" en Prison mais que vous parvenez sur cette case dans le cours normal du jeu, votre séjour est considéré comme une "simple visite". Vous n'encourrez alors aucune pénalité et vous pouvez vous déplacer normalement au tour suivant.

En attendant le Tigre

2010-02-05T19:48:00.000-08:00

Tous le matins, le carillon de l’église rose située à quelques centaines de mètres de notre nouveau domicile nous indique l’heure et nous invite à aller travailler. Déjà, en bas de notre immeuble, les écolier de l’école d’en face sont regroupés autour de petites tables pour manger un pho’ ou une grillade de porc. Depuis maintenant plus de deux mois, nous sommes installés rue Huynh Tinh Cua, et, nous ne regrettons pas d’avoir déménagé, loin de là. L’espace que nous occupons est plus calme, plus fonctionnel et nous nous trouvons incontestablement plus reposés, plus en forme. Un gardien s’occupe de collecter nos factures et nous n’avons plus à courir à droite ou à gauche quand une coupure vient nous rappeler que nous avons oublié de payer quelque chose. Le samedi, nous allons à pied au marché de Tan Dinh, et le dimanche nous faisons parfois une petite promenade à la tombée du jour dans le parc de Vo Van Tan situé, lui aussi, à quelque centaines de mètres de notre nouvelle adresse. C’est le moment où se regroupent les sportifs qui expriment leur talent au badminton. Les femmes viennent marcher ou faire un "dérouillage" en moulinant les bras ou en balançant les jambes en prenant appui sur une barre prévue à cet effet. Je doute que ces mouvements surréalistes soient d’une quelconque utilité, mais, apparemment, elles prennent l’exercice très au sérieux. Dans les manèges, les enfants jouent aux cosmonautes à bord de soucoupes qui ont l'air de venir tout droit de chez Gagarine - ne manquent que les autocollants "CCCP".

Pour moi, la période du mercato footballistique a scellé mon transfert vers une nouvelle équipe, « Les Gaulois ». Je sais, je sais... ça craint un max ce nom, mais au moins cette équipe me permet de jouer quelques matchs de la ligue internationale, une sorte de mini championnat local ou se confrontent huit équipes parmi lesquelles d'autres équipes étrangères. Je ne lâche pas pour autant mon autre équipe, « l’Etoile », mais à vrai dire, ayant du mal à trouver de nouveau joueurs, celle-ci décline et doit souvent annuler ses matches. Signe tangible de ce déclin : j’en suis devenu le capitaine et c’est désormais moi qui organise les rencontres en réservant les terrains, en convoquant les joueurs...

En semaine, je poursuis toujours les cours de vietnamien 3 fois par semaine et ayant réussi ma certification (niveau A, le plus faible certes, mais avec mention « bien » !) j’ai désormais la fierté d’avoir un petit diplôme. Je me sens progresser de façon certaine, mais pour l’heure, la lecture du journal reste toujours une tâche inaccessible. (Même pour Bongda, le quotidien du foot!)

Sinon, comme tout bon enseignement, à peine rentré en janvier, Stéphanie et moi avons songé à préparer les prochaines vacances. Ce sera le Têt, l’entrée dans l’année du Tigre, la période de congé la plus importante en Asie. En cette saison haute, il n’y aura pas de solution bon marché alors nous resterons au Vietnam, ce sera l’occasion de visiter Huê.

Pékin-balade

2009-12-01T05:16:00.000-08:00

Vendredi 13

2009-11-30T01:39:00.000-08:00

Sur le carton, une phrase du genre « Monsieur le Premier ministre vous prie de bien vouloir assister à la réception qu’il donnera en l’honneur de la communauté française à l’occasion de sa visite à Ho Chi Minh ville ». J’étais trop curieux pour manquer cela. La dernière visite officielle de ce genre remonte à la venue de Chirac en 2004. Aujourd’hui, elle est motivée par des raisons économiques. Il s’agit pour la France de tirer des avantages de la forte croissance vietnamienne en concluant des marchés sur les transports publics, le nucléaire civil et l’aéronautique. Pour faire bonne figure auprès de ses interlocuteurs, François Fillon n’a pas ménagé ses efforts : il est allé jusqu’à s’incliner sur la dépouille de Ho Chi Minh à Hanoi !

Mais, pragmatique, le chef du gouvernement en a aussi profité pour tenter de faire revenir au bercail les brebis égarées de la communauté française en dissertant longuement sur le bilan de son gouvernement lors de son allocution dans les jardins du consulat. Après quelques banalités d’usage sur l’utilité de son voyage au Vietnam, il lâcha ses notes, tout d’abord pour tacler Jospin qui l’avait traité la veille « d’inélégant, impertinent et imprudent », puis, ensuite, pour se gargariser de compliments sur son action - tout en ayant pris le soin au préalable de se défendre de toute forme d’auto satisfecit (« qui serait déplacé »). Dans ses envolées, il se perdit un peu quand même, en indiquant, que le bilan de son gouvernement sera à faire « dans 5 ans ».

Survint le moment le plus pathétique de la soirée, à la fin du discours : La Marseillaise - que l’assistance s’ingénia à ne pas chanter pour laisser la délégation française en tribune dans un grand moment de solitude.
Sur l’estrade, une personnalité tente de dissimuler qu’elle répond à un appel sur son portable, tandis qu’un ministre (...celui des transports, précsion inutile car vous ignorez qui c'est...) s’éponge le front avec un mouchoir. C’est vrai qu’il fait chaud et qu’il commence à faire soif...

Brèves de comptoir
Autour du buffet, plus tard :
« Une partie de la délégation, avec les chefs d’entreprises venus de France est restée bloquée à Hanoi, je suis venu les poches remplies de cartes de visite mais il n’y a personne... »
« Il devait y avoir du fromage et de la charcuterie venue de France, mais, tout ça c’était dans l’avion qui est resté à Hanoi »
« On veut vendre des Airbus ? Mon cul ! On est venu avec un Airbus qui n’est même pas capable de décoller... ».

Un autre, un peu faux cul, une coupe de champagne à la main raconte à quelqu'un surpris de le rencontrer :
« Ouais... Finalement je suis venus, je me suis décidé sur un coup de tête ».
Enfin, comme à chaque réception, pour rendre l'ambiance chaleureuse, une compilation de Barbara gémit en fond sonore. De nouveaux CD étaient-ils dans l’avion qui n’est jamais arrivé ?

Fillon, lui part discrètement. Dans l’assistance, on murmure qu’il va dormir sur une jonque à Hué...

Le mur et la mire

2009-11-08T01:08:00.000-08:00

Entre 30 minutes et 3 heures de différé. Impossible de comprendre quoique ce soit aux programmes de TV5 monde depuis le mois d’aout. Justification avancée : les autorités vietnamiennes bloquent les programmes afin de pour mieux pouvoir les contrôler - c'est-à-dire de les censurer. On avait déjà remarqué depuis longtemps ce filtrage (coupures inopinées des films pendant des scènes érotiques, par exemple), mais là, le contrôle s'est sensiblement durci. Tout film, tout documentaire est systématiquement interrompu dès qu’il parle du Vietnam : allusions à la guerre, aux mœurs, tout passe à la trappe, même les reportages évoquant avec compassion des intempéries meurtrières ( "Non, non, il n'y pas de morts, le Parti gère toutes les situations délicates avec succès, vraiment, le Vietnam, c'est le pays du bonheur !")
Naturellement, ces derniers jours, TV5 a prévu la diffusion de plusieurs documentaires sur la chute du mur de Berlin dont nous célébrons le 20ème anniversaire. Ce n’est pas vraiment le Vietnam qui est au cœur du sujet, mais la sanction est la même. Voir se faire déboulonner les statues de Lénine, ça ferait désordre. Par conséquent, nous avons souvent le droit à la mire en ce moment, ou, pire, des dessins animés - genre "y a pas de censure" ( la mire, ça fait trop douter...). Comble de ce déni d’histoire, une grossière manœuvre de diversion à été orchestrée par voie d’affichage dans les rues : La célébration du 92ème anniversaire de la révolution d’octobre (7 novembre 1917) ! Répétez après moi : « Vive Lénine !»

"Commémoration de la révolution russe d'octobre"

Fin de séjour

2009-11-08T00:32:00.000-08:00

2 novembre
Il fait froid comme promis, mais il y a un grand soleil. Nous décidons de marcher à bon rythme dans les quartiers que nous avons encore délaissés. Impossible de tout faire ici…Et notre séjour touche à sa fin. A mesure que nous avançons, le froid s’adoucit et la neige commence à fondre. Nous visitons quelques temples au hasard des hutongs, à l’heure du marché.

Sur les bords du lac Beihai , des personnes âgées prennent un cours de danse en plein air. Nous montons sur la colline de charbon pour regarder une dernière fois la cité interdite. A perte de vue, des immeubles dont celui de la télé chinoise que nous avions repéré la veille sur la route en revenant de la muraille de Chine. Un édifice incroyable. Juste à côté une tour de 146m de haut qui a entièrement pris feu au moi de février dernier alors qu’elle était en construction.
Dans la soirée, le froid est plus rude et a tué nos velléités de sortie. C’est l’occasion de réviser les dynasties chinoises, de les situer dans le temps. Les Tang, les Yuan, les Ming… Tous ces noms qu’on connaît plus ou moins, auxquels on s’intéresse le temps d’un voyage. On se jure même qu’on lira des essais historiques sur ces dynasties, résolution, que, dans les faits, on ne concrétise jamais- ou presque. Des connaissances qui ne resterons pour la plupart qu’éphémères… Quel gâchis…

3 novembre
Nous refermons les valises. Dernière matinée. Nous faisons la visite du temple des Lamas, haut lieu de culte pour les bouddhistes tibétains. Ce temple renferme une étonnante statue de Bouddha sculptée d’un bloc dans un tronc de santal blanc. Elle mesure 26 mètre de haut, et 8 de large ! C’est la plus grande statue en bois de Bouddha dans le monde.
Puis enfin, dernier voyage en métro vers l’aéroport. Le nom de certaines stations nous sont désormais familiers : Zhangzi Zhonglu, Dongzhimen, Dongsi, Dongdan Wangfujing…Nous mangeons un dernier yaourt comme on en trouve ici, dans un pot en terre, fermé par un papier bleu et blanc maintenu par un élastique que l’on perce avec une paille…Mais, le cœur n’y est plus, il faut rentrer.

Du Palais d'été à la muraille

2009-11-08T00:20:00.000-08:00

31 Octobre
Pékin il y 10 ans c’était sûrement très bien. Il y a toujours beaucoup de nostalgie quand certains évoquent le développement des grandes villes asiatiques. Aujourd’hui s’achèvent à Pékin des équipements programmés avec les Jeux Olympiques de 2008 et désormais nous pouvons –n’en déplaisent au guides touristiques- aller au Palais d’Eté en métro, ce qui est bien pratique. Sur place, nous sommes particulièrement charmés par la petite Venise chinoise reconstituée sur un canal afin de distraire les empereurs à qui il n’était pas permis de se rendre en ville.

A la suite de cette visite, nous faisons un arrêt en chemin pour faire une petite promenade du côté du Nid d’Oiseau et du Cube d’eau. On les avait tant vu à la télé, avec leurs héros plus ou moins heureux : Bolt, Manaudou, Phelps, Liu Xiang...
De nombreux promeneurs sont avec nous, et se font prendre en photos devant ces lieux à l’architecture remarquable. Par des hauts parleurs, une voix féminine matraque entre deux chansons douces ce que j’imagine être de la propagande pour rappeler la réussite de l’organisation des JO et les résultats éclatants de la délégation chinoise.

Comme il fait beau et que nous sommes encore en forme, nous poursuivons notre journée par la visite de la rue de la soie, un marché dont l’intérêt touristique est souvent évoqué dans les brochures touristiques. Cet intérêt nous a échappé : Produits peu attrayants, chers et racolage agressif…

1er Novembre
Dans le minibus, la guide nous parle de Pékin, de ses 4 millions de véhicules, des ses 1000 immatriculations nouvelles chaque jour. C’est la première personne que nous rencontrons qui parle bien anglais. Elle nous raconte qu’elle est très chouchoutée par ses parents car elle est leur troisième fille, née juste une semaine avant l’application de la loi punissant d’une amende de 10 000 euros les familles ayant plus de deux enfants… Dehors, il neige. C’est la surprise de cette matinée. Ce dimanche, nous roulons avec un groupe d’une dizaine de personnes vers la grande muraille de Chine. Avant le départ nous avons du acheter au pied levé des bonnets, des gants et un blouson pour Stéphanie, qui ne voulait pas abîmer son manteau de velours.
Nous gagnerons, dans ces circonstances singulières en photogénie ce que nous perdrons en mobilité. Il ne sera pas possible de marcher sur une dizaine de kilomètres sur la muraille comme nous l’avions envisagé. Mais, contrairement, à ce qu’on imaginait, il n’y a pas grand monde sur le site. Cette muraille est vraiment impressionnante. Démesurée et dérisoire en même temps. Avec la neige, autour de nous, le paysage est apocalyptique, comme si nous étions sous des cendres. On ne reste alors comme ça, à regarder, immobiles, les lacets de cette muraille dans les montagnes, émerveillés…
Intempestivement, me revient en mémoire un souvenir d’enfance : la publicité de la Citroën Visa. Vous en vous souvenez ? « Révolutionnaire ! ». (Pardon pour cette digression).
Retour dans le bus. La guide nous annonce que nous sommes très chanceux car nous allons visiter un centre de médecine traditionnelle chinoise et que nous bénéficierons gratuitement d’un massage des pieds de 40 minutes. Louche…. Nous sommes conduits au premier étage d’un immeuble où l’on nous installe dans une salle nous chauffée pour un bain de pied. Un type en blouse blanche nous fait alors un exposé sur la médecine traditionnelle chinoise. On a bien sûr compris qu’il avait un truc à vendre. (Pas bête le coup du bain de pieds pour qu’on écoute docilement !). Il nous explique qu’il peut faire le diagnostique très précis d’un patient en prenant son pouls avec trois doigts au deux bras. Il propose alors de faire un diagnostique aux gens présents. Nous refusons assez sèchement. Deux personnes du groupe acceptent néanmoins. Évidemment ce charlatan décèle des problèmes de digestion à l’un, des problèmes de dos à l’autre et leur sort la carte de ses remèdes en précisant: « Vous pouvez payez par carte bancaire ». Pendant ce temps, on nous effectue en effet les massages des pieds. Vingt minutes plus tard un autre type frappe à la porte en baragouinant deux trois mots. Les masseurs se lèvent alors : « Finish now ». La guide intervient « N’oubliez pas de donner un petit pourboire ».

De retour à l’hôtel les nouvelles de la météo ne pas rassurantes pour le lendemain. On nous parle de températures autour de -7°C !

A notre retour, nous avons appris que cette neige a été provoquée par les météorologues chinois en envoyant 400 fusées de sulfate d’argent. La région souffrant de la sécheresse, dès que les conditions de températures s’y prêtent, ils n’hésitent pas à provoquer des précipitations de ce type, mais cela reste assez rare à ce moment de l’année !

Cité interdite

2009-11-08T00:08:00.000-08:00

29 Octobre
Matinée douce mais brumeuse, le soleil a du mal à percer. Sac au dos nous partons pour une marche dans les hutongs. Ces quartiers anciens sont occupés par des maisons traditionnelles chinoises, souvent construites en briques grises, ce qui leur donne un côté très minéral. Seuls les arbres et les encadrements de portes donnent un peu de couleurs à ces rues. Nous tournons ainsi autour de la tour de l’horloge, la tour du tambour et du lac Qianhai, tout proche. Le calme, le silence qui règne durant notre promenade est surprenant, en tout cas peu en rapport avec ce que nous pension trouver dans une ville gigantesque comme Pékin ou nous nous attendions à plus de densité, plus de promiscuité. De temps en temps une femme passe en vélo pour ramasser des cartons. Au coins d’une rue il y un tas de poireaux et de choux où viennent s’approvisionner des clients. Dans les grandes artères, la circulation est assez bien régulée et fluide, beaucoup circulent en vélos électriques. Les motos taxis sont équipées de petites cabines, un peu comme des tuks tuks.
Dans les commerces : des pommes géantes, grosses comme des pamplemousses ; des images d’Obama avec une casquette avec la mention « Oba-Mao ».

30 Octobre
C’est vraiment comme au château de Versailles. Impossible de faire autrement que de visiter entre les groupes. Nous sommes à la Cité Interdite. Entre les casquettes jaunes, les casquettes rouges et noires et les casquettes bleues et blanches, nous nous frayons un chemin pour prendre nos tickets d’entrée. Ces groupes sont, semble-t-il, chinois, les personnes sont plutôt âgées. Il n’y a quasiment pas de touristes occidentaux. Ceux-ci sont peut-être allés vers des destinations plus ensoleillées. Ils n’ont pas tort ; aujourd’hui, il fait froid. Pourtant, la saison est l’une des meilleures pour visiter le nord de la Chine.

Dans les boutiques de souvenir, un produit phare est en vente : la cassette du défilé du 60ème anniversaire de la Chine Pop’. Encore une fois je regarde -entre autres- les images de ces femmes en tailleur rose et chaussées de bottes blanches qui défilent la tête haute et l’air fier, le fusil mitrailleur collé à la poitrine. Fascinant…

Fascinant aussi la visite de la Cité Interdite. Dommage tout de même qu’elle se limite au seul aperçu extérieur des palais.

L'automne de Pékin

2009-11-08T00:02:00.000-08:00

28 octobre

Sur des centaines de mètres nous parcourrons après l’atterrissage les longs couloirs déserts du terminal 2 de l’aéroport de Pékin. A travers les vitres, les pistes se perdent à l’horizon, immenses. Le changement d’échelle est déjà palpable. Dans le bus, d’autres impressions sur cette Chine que nous découvrons émergent : ici, le soleil est bas, il y a de la brume, l’autoroute de 2 fois 3 voies est bordée d’arbres dont certains brunissent, signe d’un automne que nous n’avons plus connu depuis 3 ans. Cet avant goût serait plutôt rassurant si nous n’étions pas victimes d’un violent rappel à l’ordre en descendant du bus. Deux taxis refusent de nous prendre pour nous conduire à l’auberge de jeunesse que nous avons réservée, sans doute parce que la course à faire est trop courte… Puis le troisième enfin qui nous demande un prix 10 fois supérieur au prix réel. Nous acceptons, fatigués et pressés de poser nos bagages ; puis regrettons aussitôt… A 3h30, il a fallu se lever. Avec les offres de dernières minutes, on ne choisi pas vraiment l’heure du départ… Qu’importe. Pour le prix d’un Paris- Londres en Eurostar, nous avons eut notre billet SGN-PEK.

Les valises posées, il est 16h30 et nous prenons tout de suite le métro avec une idée en tête -vous l’avez devinée: filer vers la place Tian’Anmen, symbole de Pékin, avec son portrait de Mao.
La nuit tombe et la circulation est bloquée. Des militaires, au pas cadencé, balancement des bras ample, déboulent pour descendre le drapeau qui flotte sous le regard du grand timonier. La foule est assez nombreuse pour assister à ce cérémonial. En toile de fond, sur des écrans géants, repassent les images du défilé du 60ème anniversaire de la Chine Populaire. Mais l’exaltation de la fierté nationale sera brutalement interrompue. Les couleurs baissées, la police dispersera la foule en faisant foncer vers celle-ci des camions munis de gyrophares et de porte-voix puissants… Plutôt menaçant…La technique est bien sur efficace et la foule se dirige vers le métro, ou, va faire la queue devant les stations de bus. (Tiens ! ils font donc la queue ?) Pour nous, ce sera encore une fois le métro. Ce dernier est très moderne, et n’a rien à envier à celui de Singapour, pourtant un modèle en la matière de transport urbain. Toutefois, une précaution supplémentaire à Pékin : il faut passer ses sacs dans un scanner, comme à l’aéroport !

Pour notre première soirée, nous allons à la « rue des fantômes » pour dîner dans un petit restaurant un peu à l’écart, dans une de ce vieilles ruelles que l’on appelle ici hutongs.
Nous ne pouvons pas faire mieux que de choisir au hasard, le menu n’est qu’en caractères chinois et les serveurs n’ont pas l’air de connaître grand-chose en anglais… Que du noich!

On nous sert des coquillages et du poisson baignant dans une sauce pimentée assez grasse. On nous sert également des glaçons verts avec le plat. Apparemment, il faut manger un peu du plat puis croquer dans un glaçon, sans doute pour apaiser son caractère très épicé. Intéressant, quoique nous ne ressortions pas convaincu par le coup du glaçon.

Occupations du moment

2009-10-25T19:37:00.000-07:00

Encore une fois ce fut beaucoup de visites et beaucoup de temps perdu avant de trouver un appartement à notre goût. Oui, un appartement car les maisons c’est trop de soucis... Nous nous installerons aux vacances de la toussaint dans un quartier que nous apprécions beaucoup, tout près du marché Tan Dinh en centre ville. Notre propriétaire a bien tenté de nous retenir en baissant le loyer de 150 $, mais notre choix était fait de puis longtemps. La cohabitation avec les souris que nous n’arrivons pas à chasser plus d’une semaine, ça va un temps. La maison en piteux état du voisin est à vendre, nous sentons que de gros travaux -et donc beaucoup de bruit- se profilent dans un avenir proche. Et puis la maison verticale à la vietnamienne est bien fatigante à bien des égards : escaliers peu pratiques pour passer d’une pièce à l’autre, maux de dos en faisant la vaisselle à cause d’un évier trop bas, déclenchement intempestifs des bruyantes pompes à eau destinées à alimenter des douches au faible débit!

Pour l’heure, il faut faire les cartons, tandis que les copies à corriger s’accumulent et que la saison footballistique reprend sur le chapeau de roue (déjà deux buts à mon actif depuis la rentrée, un record d’efficacité!). Avec tout ça, j’ai pas trop le temps d’aller à la fac pour les cours de vietnamien ; je me débrouille seul avec des livres destinés aux vietnamiens pour apprendre le français, histoire de lire des textes avec la traduction à côté. Je prépare néanmoins l’examen qui doit consacrer mon niveau A.

Et puis, il y a les projets de voyages. Subjuguée par l’atmosphère de Tokyo où elle a eu la chance de se rendre en stage l’an dernier (mais ça on ne le crie pas trop sur les toits car nos collègues de métropole en seraient malades), Stéphanie m’avait convaincu d’aller au Japon pour les vacances. Prévoyants, nous avions même acheté le guide du routard en France. Mais dans notre bel enthousiasme nous avions sous estimé une réalité : le coût effarant d’un séjour au pays du soleil levant. Heureusement -si je puis m’exprimer ainsi- la crise a plongé Vietnam airlines dans l’obligation de lancer une grande campagne de promotion pour remplir les avions et nous avons dégotté au pied levé des billets a/r pour Pékin à 200$ TTC (soit environ 140 euros). Nous y resterons une petite semaine. Ce ne sera pas donné, certes, mais rien de comparable avec le budget pour le Japon. Avec le déménagement, les vacances devraient être bien remplies...

Poussière et confettis

2009-09-06T07:09:00.000-07:00

C’est tellement agréable de rentrer chez soi dans une maison qui sent bon le propre après deux mois d’absence. Pas si simple à Saigon...

Certes, notre propriétaire nous a bien délégué Tony, son bricoleur, pour veiller sur la maison et arroser les plantes pendant l’été. Ce dernier a même effectué quelques travaux de peinture là ou les murs souffraient de l’humidité, réparé quelques fuites... Mais quelle idée de laisser le chantier dans la poussière si bien que, avant même de vider nos valises, nous nous trouvions contraints de nous lancer dans une vaste opération de nettoyage – sans parler de l’odeur de moisissure, voire de pourriture? Imaginez en plus notre bonheur de découvrir en déplaçant les meubles que la maison, le temps des vacances a été envahie par une colonie de souris. Les souris, justement, ma phobie... Si difficiles à chasser dehors à coup de balais, compte tenu de leur fugacité et de leur dispositions à faire de grands bonds ! Et, l’expérience montre qu’elles savent se venger. Immédiatement après leur avoir déclaré la guerre, le rez-de-chaussée a été infesté d’une odeur insoutenable, assez indescriptible, quelque chose entre l’odeur d’excréments et l’odeur de cadavre... Il paraît que c’est la conséquence d’un marquage de territoire. Alors, le lendemain de notre arrivée, je fonçais au marché pour préparer l’artillerie lourde : les cartons autocollants, sorte de papiers tue-mouches spécial rongeurs.
Enfin, pour nous achever, nous constations le retour du bruit assourdissant du groupe électrogène de l’hôtel voisin. Ce bruit qui avait failli nous décider à partir déjà l’an dernier avant qu’il ne soit mis en sourdine, peut être grâce à l’action de notre propriétaire que nous avions interpellé sur ce point.

Mais désormais, nous arrivons au terme de notre contrat, et, c’est bien décidé, on va partir...

Heureusement, nous avons passé aussi de bon moments en arrivant, puisque nous étions invité au mariage de Tran, notre amie qui nous avait donné naguère quelques cours de vietnamien (à ne pas confondre celle avec qui je prenais des cours à l’université qui s’appelle Tran également, mais qui est une autre personne...). Ce mariage, c’était un peu une surprise, elle nous l’avait annoncé au printemps, mais on ne lui connaissait pas de prétendant. Mais, c’est un peu normal vu qu’elle-même, au moment de son annonce, n’avait jamais rencontré son fiancé, Michael, un belge. Ils se connaissent depuis deux ans en chattant sur Internet.

Bien sûr, on est content pour elle, mais aussi un peu inquiet et un peu triste parce qu’on ne la verra plus beaucoup, Tran. Elle va partir vivre en Belgique avec Michael. Ils doivent quitter Saigon début septembre... La cérémonie était typique : gâteau, cascade de champagne, litchis, bière, fumigènes et confettis.

Pendant que nous vadrouillons, nos problèmes se résolvent néanmoins petit à petit; quatre souris ont été prises les pattes engluées, et ont pris la direction de la poubelle, l’odeur nauséabonde tend à disparaître. Mais nous restons vigilants, car l’ennemi s’adapte. Un matin, de façon assez inexplicable le bout de fromage posé sur la colle avait disparu sans piéger le voleur...
Impossible alors de ne pas penser à ce jour de mai ou, en rentrant, nous trouvions un chaton dans notre cour... puis un deuxième. Des voisins nous avaient abandonné lâchement leurs rejetons. Ça devait bien les avoir amusés par avance ce coup... Mais, je n’avais pas eu d’états d’âme, les chatons gagnèrent le droit de retourner de l’autre côté du portail. Pourtant, ils nous auraient rendu bien service...

Lecture d'été

2009-09-06T06:54:00.000-07:00

Il n'y a pas que Duras...

En souvenir de Saïgon
Dans la collection Escale romance (vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas prévenus), éditée chez J’ai lu , Jane Laurence a commis ce roman de plage, que, ayant un peu de temps de cerveau disponible, j’ai « dévoré », intrigué par l’air nostalgique que prend la co gai de la couverture un sur fond de paysage tropical.

L'histoire:

Perle est une jeune eurasienne née à Saigon en 1975, juste avant la prise de ville par les vietcongs. Alors que son autobiographie connaît un petit succès littéraire, (« l’ombre de l’amant de Marguerite Duras planait sans l’obscurcir sur ce récit équilibré comme la palanche posée en balancier sur l’épaule des paysannes du sud ») elle est conviée à Hollywood pour rencontrer les producteurs qui ont racheté les droits d’adaptation du récit pour le cinéma. Malheureusement, Perle qui cru un instant rencontrer aussi en Californie le grand amour avec une star de cinéma, se sentira trahie à la lecture du scénario et claquera la porte aux américains. Quel culot!

Pour faire bonne figure, « En souvenir de Saïgon » se risque à faire réflechir le lecteur en ironisant audacieusement sur l’industrie cinématographique américaine, coupable de ne vouloir faire que du profit au détriment de la qualité alors que « les gens aujourd’hui veulent qu’on parle autrement de la guerre du Vietnam. Ils en ont marre des films d’action à la Rambo, avec largage de bombes dans la jungle et exotisme de pacotille »
Mais le plaisir de la lecture réside dans cette prose qui nous offre quelques phrases poétiques, du genre :
« Assis sur les rochers sous la voûte protectrice d’un cyprès tortueux, ils regardaient le soleil sombrer dans l’océan. Il flottait dans l’air du soir un doux parfum d’oranger, qui se mêlait délicatement aux puissants effluves marins. Tout près d’eux, sur la grève humide (...) »
Et, toutes les deux pages, une comparaison bien sentie :
« Et la Cadillac démarra en souplesse comme un grand paquebot quittant le port » (sans oublier la « palanche des paysannes du sud » citée précédemment)
Mais ce « livre » reste très amusant car il décrit avec sérieux Saigon comme une ville raffinée : « la cité blanche, la ville-parc de l’âge d’or, avec sa végétation luxuriante, ses tecks et ses tamariniers, ses faux camphriers et ses frangipaniers aux parfum entêtant. Saïgon et sa douceur de vivre... ». Ah ! Ah ! Ah !

Sapa

2009-08-31T06:32:00.000-07:00

Sapa (mai 2009)
Il y a déjà 3 ans, lors de notre premier voyage au Vietnam, nous avions regretté de ne pas avoir assez de temps pour aller à Sapa. Sapa, c’est un autre Vietnam, celui des montagnes du nord ouest, près de la frontière chinoise, celui des minorités ethniques.
Au mois d’avril, lorsque nous avons reçu la visite de Marie-Pierre et Marc – ma sœur et mon beau frère- nous les avons orienté vers Sapa, mais sans les suivre ; nous n’étions pas en vacances. Nous avons eut tout juste le temps de faire ensemble, le temps d’un week end, une journée dans la baie d’Ha Long et une excursion vers la pagode de la grotte parfumée, un lieu de pèlerinage très fréquenté, une sorte de grotte de Lourdes vietnamienne, nichée dans une très belle campagne ou une petite balade en barque nous permet d’apprécier le site, qui ressemble beaucoup à la baie d’Ha Long terrestre.
Pour en revenir à Sapa, Marie Pierre et Marc nous en ayant fait un compte rendu très attrayant, nous avions fait de cette destination notre objectif pour nos vacances de mai.
Pour tout dire, le voyage en train de nuit de Hanoi vers Sapa ne nous laissa pas un très bon souvenir (cabine vétuste sale et bruyante). A la sortie de la gare, on a bien compris également qu’il fallait batailler ferme pour par se faire arnaquer en prenant le bus qu’il fallait encore prendre pour Sapa. Mais, sur la route les paysages nous font un peu oublier la fatigue avec les premières rizières en terrasses et le changement de végétation à mesure que nous prenons de l’altitude.
Nous choisissons une chambre dans un hôtel humide avec vue sur la vallée. Vue que l’on ne verra pratiquement pas ; Sapa est connue pour son brouillard épais... Son crachin aussi. Très vite, nous investirons dans des parapluies, des vestes polaires et commanderons à l’hôtel du bois pour faire du feu dans la cheminée...
En cinq jours passés sur place, la météo a alterné entre le mauvais et le franchement pourri. Chaque matin, nous avions pourtant l’espoir de voir percer un peu le soleil, imaginant que le pire était derrière nous avec une conviction d’autant plus forte que les jours passaient et que ça ne pouvait plus continuer ainsi... De Sapa, nous connaîtrons presque tous les recoins et tous les lieux où il fait bon s’abriter pour prendre une boisson chaude... Mais ce n’est pas ce qu’il y a de mieux à retenir... La ville est sans charme. Il ne semble y avoir que des hôtels. Beaucoup de femmes Hmongs en habits traditionnels vendent avec insistance leurs sacs, leurs écharpes et des tentures murales aux touristes occidentaux. Ce côté « village touriste » n’a rien d’attrayant tant que la vue sur la vallée ne reste qu’une promesse dont la brume ne veut rien laisser entrevoir. Un petit tour au marché à de quoi distraire certes, mais le pseudo artisanat est celui que l’on retrouve partout ailleurs, avec toujours ces mêmes articles venus de Chine. Restent le charme des Mhongs dont certains ont des taches de rousseur et les yeux clairs, la beauté de leur vêtements, et le charme des Dao rouges que nous rencontrons également, et qui se distinguent par leur coiffe spectaculaire- on dirait qu’ils ont un coussin rouge posé sur la tête.

Itinéraires
Dans la boue, les sillons, sous le ciel gris nous marcherons avec bravitude profitant de période ou le brouillard se fera moins épais. Et, c’est vrai, quand il nous est permis de voir a plus de 50 mètres, alors se dissipent enfin nos doutes sur l’intérêt de ce séjour ; les perspectives tracées par les rizières en terrasses sont époustouflantes.
Du village de Cat cat à celui de Sin Chai, l’intérêt de la promenade se situe également dans l’observation des tâches domestiques et agricoles. Les buffles labourent les rizières avec les hommes, tandis que les femmes travaillent dans des champs destinés aux cultures maraîchères.
Dans l’école de Sinh Chai, ce sont surtout les filles qui viennent en classe. De nombreux autres enfants travaillent déjà ou se promènent en bande dans les villages, un peu livrés à eux-mêmes.

Un autre jour, profitant en début d’après midi d’une « fenêtre météorologique » favorable (heureusement que nous avions de la lecture pour occuper notre matinée au coin du feu), nous partions en directions du village de Lau Chai, un peu au hasard. En empruntant un chemin descendant vers de rizières à la photogénie prometteuses, nous devons vite nous rendre à l’évidence : la voie est impraticable. Demi tour. C’est alors que nous croisons deux femmes Hmongs qui nous proposent de nous guider vers leur village en nous montrant de jolis endroits. Elles parlent entre elles dans leur drôle de dialecte puis avec nous échangent quelques mots en vietnamien, en anglais et connaissent « bonjour » en français. La route descend et nous nous inquiétons du chemin qu’il faudra accomplir au retour. Leur village -Lau Chai- est à une heure à pied, mais elles nous assurent que dans leur village, il y aura quelqu’un pour nous raccompagner à l’hôtel en moto. Nous nous laissons alors guider en prenant des petits chemins en terre, en traversant un joli hameau de maisons en bois puis nous nous retrouvons sur un magnifique chemin au cœur des rizières. Rapidement, nous sommes rejoints par trois buffles ! Il se met à pleuvoir, le terrain devient très glissant, mais les paysages sont de plus en plus spectaculaires. Des rizières comprenant une centaine de paliers sont désormais face à nous, il y des cascades, des sapins, de rochers... Sans ces petites dames, nous n’aurions sans doute jamais découvert cet itinéraire. Par moment, elles nous donnent la main pour nous éviter de glisser. La pluie devient forte et nous progressons tout doucement, toujours avec les buffles... Arrivés à Lau Chai, nous savons qu’il faudra acheter un petit souvenir à nos guides, qui derrière les sourires sont de redoutables vendeuses que d’autres villageoises viendront vite rejoindre pour nous harceler ! Et, comme promis, les motos se bagarrerons aussi pour nous remonter à Sapa sous la pluie battante....

Le lendemain, nous visitons, à l’issue d’une longue balade à moto le village de Ta Phin, habité par les Dao rouges. Une fois de plus, nous sommes assez vite frustrés de nous retrouver dans la brume et de perdre de vue en cours de route les paysages. A l’entrée du village, un vaste parking attend des minis bus touristiques et les boutiques attendent des clients encore rares. Le village est saisissant : maisons en bois dans les rizières, marres aux canards, femmes en habits traditionnels. L’une d’elle nous fait signe de venir chez elle, ce que nous faisons sans être dupe : elle finira bien par essayer de nous vendre des tissus, des sacs à un moment donné ! C’est incontestablement le côté le plus désagréable de Sapa ; il n’est pas possible de circuler sans se retrouver escortés et avoir un rapport marchand... Dans la maison traditionnelle, le riz cuit sous un feu de bois sous le regard de la belle fille. Les quatre fils travaillent aux champs et vont bientôt rentrer manger.

Deux ans...

2009-08-30T08:04:00.000-07:00

Voisins Voisines

Bon, mine de rien, c’est déjà notre deuxième année qui s’achève au Vietnam.
Dans notre rue, nous faisons bel et bien partie du paysage. La marchande de fruit sonne chaque fois qu’elle passe devant la maison, la voisine un peu fofolle du bout de la rue attend tous les matins que nous sortions nos poubelles pour récupérer nos bouteilles plastiques - que je préfère réserver à une jeune fille qui passe à vélo faire sa tourner de tri sélectif (cela consiste à prendre dans les sacs qui font office de poubelles les déchets recyclables). Tous les jours, à 7 heures, quand nous sortons, nous croisons le xe-om qui lit assis sur sa Honda Dream Tuoi tre a travers ses lunettes de chantiers anti insectes. Au même instant, devant notre porte, une petite fille passe en uniforme. Elle va à l’école en mangeant une petite saucisse et en buvant une brique de lait Vinamilk. La vieille aux cheveux gris, qui habite un peu plus loin, va chercher son riz en boitant, avant d’aller vendre ses cigarettes sur le trottoir... A 7h 15, quand nous sortons avec un peu de retard, arrive le type qui, avec une charrette vient ramasser les poubelles. Il y a quelques semaines, la voisine d’en face faisait à ce moment quelques pas dans la rue, son petit fils dans les bras à qui elle donnait la soupe, mais maintenant, on ne la voit plus, elle a déménagé... Disparu, par la même occasion l’aîné qui jouait "la nouvelle star" en chantant le soir.
Le reste des journées est invariablement rythmé par les chants des vendeurs de rues. Avec la régularité d’un métronome se succèdent les fruits et légumes, les soupes, mais aussi les balais, les pièges à souris, les sandales et les bassines en plastique.
Un employé passe tous les mois pour les compteurs d’eau et d’électricité. Le paiement des factures est un problème délicat. En général, on écrit sur une ardoise accrochée au portail le relevé des compteurs. Puis, un autre jour, l’employé revient percevoir le montant de la facture que, de temps en temps, nous trouvons glissée sous le portail. Bien souvent, cette facture, du format d’un vulgaire ticket de caisse, s’est envolée ou a été emportée par une averse. Notre voisine, celle qui est très bien placée au parti communiste, avance l’argent pour nous quand le percepteur vient en notre absence. Mais, bien souvent, on nous coupe l’électricité quand nous ne payons pas la facture envolée. Ils ne rigolent pas : deux jours de retard et c’est la coupure !
Même chose pour la télé, Internet et le téléphone. Autant dire que tous les mois nous devons faire face à un incident et que je dois me rendre aux agences pour payer- ce qui n’est pas chose aisée. En effet, la coutume veut qu’il n’y ait pas de queues et qu’il faille jouer des coudes aux guichets pour régler son problème. Et voyant ma tête, l’employée qui ne parle pas un mot d’anglais n’est pas pressée de traiter mon cas et cède à l’amicale pression des autres clients plus rodés que moi pour tendre le bras pour faire passer leurs factures en priorité.
Pour nous aider, le propriétaire nous envoie Tony, son homme à tout faire. C’est lui qui règle les pépins que nous ne pouvons surmonter seuls. Parfois il prend l’air surpris en voyant notre note d’électricité qui, il est vrai, a considérablement augmenté depuis que nous avons adopté la climatisation au rez-de-chaussée. Parfois, on se demande si la voisine du parti communiste n’aurait pas elle aussi connecté sa clim’ sur notre compteur et que ce serait pour cela qu’elle avancerait le montant des factures en notre absence avec autant de bienveillance. Certains disent qu’en coupant son compteur le soir, on peut avoir la surprise de plonger aussi dans le noir les maisons mitoyennes... Pour nous, toutefois, le test a été négatif, ce qui est positif. Enfin je me comprends. Mais... juste un petit fil, rien que pour les clims... le doute est permis.

Malgré tout, nous avons nos repères, quelques habitudes rassurantes. Nous avons même inconsciemment adopté des comportements caractéristiques, comme se racler bruyamment la gorge et cracher dans la rue ; jeter nos déchets sur le trottoir sans se soucier du fait qu’il y a depuis peu des poubelles, et, se curer les dents de façon ostentatoire à table...
Plaisanteries à part, nos mains sont devenues parties prenantes de notre communication. Nous les agitons - genre « ainsi font les marionnettes » pour dire « non » ou « on sait pas », nous les agitons d’une façon qui en France voudrait dire « Ta gueule » pour interpeller quelqu’un. Comme marque de respect, nous tendons nos deux mains pour recevoir ou tendre de l’argent ou échanger un bien.

Enfin, très important, car cela sert souvent, nous avons appris à éclater de rire pour dire «Non».

When doves cry

2009-07-10T07:04:00.000-07:00

"Le monde sans Michael Jackson"

L’opération pour avoir un nez plus fin.
Le masque sur le visage pour éviter de bronzer et de respirer de la poussière.
Les massages avec des crèmes pour blanchir la peau.
Les gants en laines avec des paillettes et le chapeau.

Avec autant de points communs, la fashion victim vietnamienne ne pouvait qu’être fan de Michael Jackson, la seule idole, vraiment, à avoir été en mesure de faire percer un peu de culture black en Asie. Et, pour une fois, l’événement n’a laissé personne indifférent (même s’il n’a pas fait la "Une" des journaux) et un petit rassemblement d’une quarantaine de personnes a eu lieu à Hanoi en hommage au roi de la pop à l’annonce de sa disparition.

Nous aussi, nous étions un peu tristes... La première diffusion du clip de Thriller dans l’émission Champs Elysées avec ses yeux exorbités et son blouson capitonné orange, les pavés qui s’illuminaient sous ses pas sur la musique de Billie Jean, la guitare de Van Halen dans Beat it... Ca nous avait marqués ; évidemment. Stéphanie, fan bien avant moi, est toujours capable d’écouter Rock with you en boucle. Moi, à l’époque, j’aimais beaucoup, mais sans trop l’avouer car j’étais plus Prince. J’aimais ses guitares baroques, son côté subversif. OK, dans ses albums, il y avait pas mal de déchets, ce qui n’était pas le cas de Jackson. Et puis, il a pas inventé le Moon Walk... Alors, pas de quoi se faire connaître en Asie...

Virage à droite

2009-05-14T04:55:00.000-07:00

Virage à droite

Griller des feux rouges, remonter des files a contresens, slalomer entre les vélos et les piétons, rouler chargé de gros sacs... Je dois reconnaître qu’en matière de mauvaises habitudes je me suis parfaitement adapté aux non-règles de circulation à moto. Je n’en suis pas fier. Mais on ne peut pas vraiment faire autrement, car sinon, on fait du surplace et c’est dangereux. Comme un poisson, il faut toujours être en mouvement pour survivre. Néanmoins, il faut que je fasse plus attention : les étrangers sont désormais dans le collimateur de la police...

La presse s’en fait largement l’écho avec une révélation qui prête à sourire : Les étrangers seraient responsables de nombreux accidents de la route. Pire, ces filous d’étrangers auraient longtemps été épargnés par les sanctions, « du fait de la barrière linguistique » (le Courrier du Vietnam). Alors, pour les mater, la police de la route de Hô Chi Minh-Ville a récemment formé « un groupe de travail chargé des sanctions à l'encontre des étrangers face à l'augmentation des cas d'infraction constatées ces derniers temps ». Résultat : « En un mois, la police de cette ville a sanctionné 107 cas de violations au Code de la route (...) La plupart des conducteurs étrangers qui commettent des infractions sont européens, américains et asiatiques ».

Ma mésaventure du mois de décembre à PhanThiet où -rappelez vous- les forces de l’ordre m’avaient confisqué ma Yamaha participait donc au coup d’envoi d’une opération de grande envergure. (Sauf, qu’en l’occurrence, je n’avais rien fait de répréhensible)

Entre temps, j’ai loué un autre deux-roues, et le propriétaire est allé lui-même chercher sa moto après les 37 jours (sic) d’immobilisation réglementaires. (Il parait que cela laisse le temps aux policiers de désosser la moto et de remplacer les pièces japonaises par des pièces contrefaites... )

Soucieux de mettre en règle, je suis allé faire traduire mon permis, car sachez-le, le Vietnam est un des rares pays au monde à ne pas reconnaître le permis international.
Là, impossible d’échapper à quelques tracas avec l’administration. Mon permis français étant abîmé (et pour tout dire, déchiré en deux parties), ma demande a été rejetée. Heureusement c’était la veille de Noël et je suis rentré en janvier de France avec un duplicata tout neuf. Quelques milliers de dôngs à verser, une visite médicale (mensurations et test de vue) et quinze jours d’attente avant de rentrer enfin dans les clous.

Mais, d’avoir été « pionnier » dans mes démêlés avec la police au sujet du code de la route était peut être un mal pour un bien. Fin janvier, il était sérieusement question de ne plus délivrer de permis vietnamien aux étrangers. Il y aurait trop de cas de permis étrangers à traduire falsifiés...

De la sorte, on perpétue une formule gagnante -le contrôle au faciès- puisque : « la plupart des étrangers qui louent des motos sont dans l'incapacité de présenter aux policiers leur permis de conduire » (le Courrier du Vietnam).

Echappatoire : conduire avec des lunettes et un masque.

C'est arrivé près de chez nous

2009-05-14T04:53:00.000-07:00

C’est arrivé près de chez nous

HCMV sera toujours Saigon la sulfureuse ?
Voici quelques faits divers relatés dans la presse vietnamienne ces derniers jours... (100% d’efficacité pour la police)

HCMV – Contrebande : La police de l’environnement de Ho Chi Minh Ville (PC36) a saisi une grande quantité de précieux produits d’animaux sauvages dans le magasin de souvenirs Duc Tu (5è arrondissement) et au domicile de la propriétaire d’un magasin des animaux sauvages. Il s’agit de 2,5 kg de cornes de rhinocéros, 17,3 kg de défenses d’éléphants, 30 kg de peau d’éléphants, 150 kg de bois de cerf, etc.
(Saigon Tiep Thi, 23/03/09-p.2)

HCMV – Mariage mixte : Trois intermédiaires et 65 filles ont été arrêtés le 20 mars dernier par la police d’ordre social (PC14.) Ces dernières étaient en train de défiler devant 3 coréens dans une maison située dans le 8ème arrondissement.
Les intermédiaires ont réalisé depuis le début de l’année 3 présentations de ce genre et ont reçu de 8 000 à 10 000 dollars par client. Mais les familles des vietnamiennes sélectionnées n’ont reçu que 3 à 4 millions de dôngs.
(Tuoi Tre, 21/03/09-p.4)

HCMV – Vol : La police du 7ème arrondissement a arrêté une bande de voleurs qui agressaient leurs victimes en utilisant un fouet électrique. Selon la police, ces jeunes seraient sans emploi.
(Tuoi Tre, 01/03/09-p.3)

HCMV – Prostitution : La police du 3ème arrondissement a démantelé un réseau de prostitution lors d’un contrôle de l’hôtel Saigon Moi. Depuis 2007, ce réseau (d’une vingtaine de filles) possède une clientèle dans les grandes villes et également à l’étranger (via des séjours organisés).
(Thanh Nien, 05/03/09-p.5)

HCMV – Vol : Deux voleurs de motos ont été arrêtés le 22 mars par la police de l’arrondissement Tan Binh. Ceux-ci avaient réalisé plus d’une dizaine de vols depuis le début de l’année en se déguisant en agent de la police criminelle.
(Thanh Nien, 23/03/09-p.4)

HCMV – Pari : La police a retenu 22 personnes participant à un pari (les paris sont illégaux au Vietnam) sur le résultat des matches de football dans un café situé sur la rue dong den (dans l’arrondissement Tan Binh). Plus de 90 millions de dôngs, 36 motos et une vingtaine de téléphones portables ont été confisqués.
(Phap Luat TP. Ho Chi Minh, 27/04/09-p.2)

Kep - Saigon

2009-03-25T08:47:00.000-07:00

19/03

30 petites minutes suffiront pour atteindre en bateau l’île aux lapins. Sur une belle plage des groupes sont déjà arrivés, notamment un groupe de retraités français. C’est curieux car à Kep, les touristes faisaient plus « routards ». A première vue pas grand-chose à faire, et le bateau ne repartira 6 ou 7 heures plus tard. Il y a quelques bungalows en bambou et toujours ces vaches sur le bord de la plage. Suivant une vague piste, je m’éloigne espérant trouver des coins plus isolés. Je me lance -sans le savoir au début- dans un tour complet de l’île qui durera 2 heures. Sur des plages de galets, quelques cabanes de pêcheurs, et des oiseaux tout bleus ! De belles photos sont à faire à condition d’éviter de cadrer les nombreux détritus en plastique apportés par la mer. De retour à la plage principale, qui est en fin de compte la plus belle, je me jette à l’eau avec masque et tuba. Peine perdue, il n’y a rien que du sable à observer. Pour le repas, sur la plage, je commande dans une assiette de crabe, ce qui aura le mérite de m’occuper une bonne heure. Le reste du temps sera passé dans un hamac à réviser mes leçons de vietnamien.

Au retour, il est encore temps avant que la nuit tombe de louer un vélo et de visiter la corniche et les vestiges du passé. Si je m’attendais à trouver à Kep une petite ville, c’est parce que même sachant que les khmers rouges y avaient fait des ravages et y résistèrent jusqu’en 1998, cette station balnéaire était à la mode dans les années 60 et que de belles villas y furent construites depuis le début du siècle.

Certains sont maintenant fiers de raconter qu’ils ont acheté à des khmers rouges aux abois des terrains pour une bouchée de pains pour maintenant y faire un business plus ou moins foireux dans l’hôtellerie (A leur place, je ne m’en vanterais pas de leur avoir tapé dans la main...). Mais ils en sont sûrs, le tourisme va exploser ici, et pour eux, Paris Match ne s’y est pas trompé en consacrant récemment un article sur Kep !
Les vestiges, que je n’avais pas perçus en arrivants se découvrent petit à petit, en sillonnant des avenues qui partent de nulle part pour arriver nulle part, derrière une épaisse végétation qui a repris ses droits. Le « spectacle » est terrible. Il ne reste des ces maisons que des squelettes. C’est bien triste de voir ainsi ces belles architectures (de la maison bourgeoise du début du siècle à celles construites selon un style Le Corbusier) être réduite à l’état d’épaves, parfois criblées de balles. Des familles en grande détresse en squattent quelques unes...
Je quitterai Kep avec le sentiment bizarre que laisse ce mélange de douceur et de terreur.

20/03
Les derniers paysages du Cambodge derrière la vitre du bus sont de moins en moins beaux à mesure que nous nous approchons de Phnom Penh. Sur la route, trois visages que je ne peux plus supporter, celui de ces trois mégalos qui n'ont trouvé mieux comme ambition pour le Cambodge que d'y mettre leurs portraits tous les 200 mètres ! Il y a ensuite la traversée du Mékong et ses vendeurs ambulants, ses minibus trop chargés.

C’est enfin la frontière et ses Casinos. Puis, le Vietnam. Il fait déjà nuit, les cafés ont allumés leurs guirlandes multicolores, 11 heures de trajet en tout pour rentre à Saigon.

Et l’aventure continue : le Xe om pour rentrer à la maison est ivre et ne maîtrise plus le passage des vitesses ni ses trajectoires... "Taxi Ơi ! "

Kep - Kampot

2009-03-25T08:30:00.000-07:00

18/03

Le port de Ha Tien est surtout animé le matin, lors du marché au poisson. Les chalutiers déversent leur pêche et la vente commence sur les quais ; l’odeur est parfois insoutenable.
Après un petit tour, je fais la visite d’un temple bouddhiste, et prends la direction des plages. La première que je longe est Mui No. C’est en fait davantage un village au bord de l’eau qu’une vraie plage. Une piste à l’ombre des palmiers longe l’eau un peu vaseuse ; le sable est noir, mais c’est joli, sauvage.
La plage la plus réputée est plus loin : Mui Nai. Cette plage est plus aménagée, de nombreuses paillotes y sont installées. C’est à cet endroit que je découvre une sorte de noix de coco couleur aubergine dont je goûte la chair : j’ai l’impression d’avoir des anneaux de calamars dans un verre en plastique avec des glaçons et du sucre ; le goût n’est pas très prononcé, c’est surtout rafraîchissant.
Voilà, c’était le dernier petit tour à Ha Tien, car j’ai pris rendez-vous avec un Xe om, pour passer la frontière cambodgienne et aller à Kep (la frontière est ouverte a cet endroit depuis peu). A vrai dire, j’avais déjà un peu l’impression d’avoir quitté le Vietnam en croisant tous ces visages et toutes ces coiffures différentes dans les rues, loin de la mode saigonnaise des cheveux long et lisses...

En observant la carte et la vingtaine de kilomètres à faire entre Ha Tien et Kep, je ne m’attendais certainement pas à devoir faire 2 heures de moto ! C’est comme ça ! Après la frontière, la route n’est plus goudronnée, et il faut emprunter des détours ! Peu importe, les paysages sont de toute beauté. Il y a des rizières, des marais salants, et un peu de relief à l’horizon. La piste en terre battue fraîchement arrosée par les pluies de la veille apporte également sa touche de couleur.

En arrivant à Kep, je suis franchement déçu sur le coup. Je m’attendais à une petite ville avec d’anciennes maisons coloniales. Il n’y a rien. Enfin, presque rien en apparence : la plage, et quelques hôtels. Je sais qu’il y a une excursion à faire sur une île au large, mais renseignement pris à l’hôtel ou je pose mes bagages, c’est trop tard, le départ est le matin à 9h. Décision immédiate : louer une moto et filer vers Kampot, à 25 km.

C’est l’occasion de traverser de nouveaux villages, et d’agréables paysages de campagne. Je marque quelques arrêts pour photographier quelques maisons. La route est calme, c’est un moment plaisant.
A Kampot, les avenues sont larges, l’architecture datant de l’époque coloniale est homogène, mais on a le sentiment un peu étrange que la ville est triste, un peu abandonnée... Le canal qui traverse la ville donne une touche aérée à la ville tandis qu’au loin le relief est dominé par le plateau du Bokor.

De retour vers Kep, je serais le spectateur d’une partie de volley ball au milieu des vaches...
Pas grand-chose à faire dans la soirée. C’est le grand calme, c’est à peine s’il y a de l’éclairage. Dans les buvettes, quelques touristes tout de même, des trekkeurs, des cyclistes ... Puis vers 20h, c’est la coupure d’électricité ; extinction définitive des feux !

Chau Doc - Ha Tien

2009-03-25T08:13:00.000-07:00

17/03

Je retrouve Dung comme convenu pour préparer mon tour a moto. Il me présente le propriétaire d’un bateau avec qui je visiterai le village et le marché flottant, un village Cham et, pour finir, une ferme d’élevage de poisson.

Sur le fleuve les maisons flottantes hébergent sous leurs planchers des colonies de poissons. Les habitations sont très rudimentaires : une seule pièce pour toute la famille, peu de meubles (ni table ni chaises par exemple), juste une télé. Au marché flottant, de grosses embarcations remontant les bras du Mékong chargés de produits frais -fruits et légumes essentiellement- vendent leurs marchandises aux petits commerçants locaux qui viennent à leur rencontre en barque.

La ferme d’élevage, elle, est un radeau de 200m² sous lequel des cages gardent en captivité des poissons basa. Ça grouille pas mal ; selon la propriétaire de la ferme, il y aurait 100 000 poissons dans cet élevage. L’avenir de ces poissons, c’est la congélation et l’exportation vers l’Europe.

Enfin, nous accédons au village Cham grâce à un ponton au bout duquel des boutiques de tissus attendent de potentiels clients. C'est un grand classique : à l’arrivée d’un groupe, une jeune fille se précipite derrière son métier à tisser pour faire photogénique. Rien à voir avec l’ambiance que j’avais ressentie la veille en visitant ce même village par la route ! Le temps de boire un rafraîchissement, c'est l'occasion de papoter avec les gens du village. En leur disant que je m’appelle Nicolas, ils sont surpris d’apprendre que je suis français. Pour eux, Nicolas, cela faisait russe. Pourtant j’ai traditionnellement droit a des associations avec des français célèbres : Nicolas Anelka, Nicolas Sarkozy ! Le moment n’est finalement pas désagréable, pendant ce temps, la boutique de tissu fonctionne bien : les groupes des tours-opérateurs se succèdent...

Vient l’heure tout de même de quitter Chau Doc pour prendre la direction du sud, vers Ha Tien, au bord de la mer, toujours à la frontière Cambodgienne. Je quitte Dung après lui avoir donné un coup de main pour traduire quelques mails et formuler en français quelques conseils pour de futurs clients. Il attend notamment la venue d’un couple travaillant pour le compte du Guide Michelin pratique. Comme il sera à Saigon le week end suivant, nous nous sommes promis de boire un verre ensemble.

Le confort du bus que j’emprunte pour Ha Tien est bien sommaire : sièges crasseux, défoncés et serrés, fenêtres grands ouvertes... Nous faisons route à travers les rizières, avec les travaux agricoles comme spectacle d’un travelling qui durera 3h30.

Je note que la propagande change par rapport à Saigon : Les messages ne concernent plus le thème « collaboration et développement ». Il faut ici protéger les animaux, faire attention aux chiens enragés. Je lis par ailleurs « Les enfants d’aujourd’hui, le monde de demain », mais curieusement, loin de dissuader les enfants de travailler, la propagande recommande de ne pas leur faire porter de charges lourdes (avec l'image barrée en rouge d’un enfant portant un gros tas de briques) !

J’arrive vers 16h00 à Ha Tien et pose mon sac dans une pension familiale. Aussitôt, sans perdre de temps, je loue une moto, pour faire un tour de reconnaissance et visite une pagode nichée dans la caverne d’un monticule de roche karstique. Il y a de nombreux buffles, des vaches. Il flotte une odeur d’herbe coupée. Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas respiré ainsi !
Dans la soirée, je fais un petit tour dans le petit marché de nuit et prospecte des agences pour organiser la suite de mon voyage, car je ne compte pas séjourner trop longtemps à Ha Tien. Malheureusement, il n’y a rien. Je ne peux même pas acheter un billet de bus. Il y a des bateaux pour Phu Quoc... Au fait, pourquoi pas ? Je pourrais alors revenir en avion à Saigon. Le débat sera vite tranché, il n’y a plus de billets disponibles pour le bateau rapide du lendemain. Mais, j’avais aussi derrière la tête de visiter Kep et Kampot, au Cambodge, deux villes qui ne sont pas très lointaines... Je file prendre des renseignements sur internet. Ma décision est prise : ce sera bien le Cambodge.

Direction Chau Doc

2009-03-25T07:58:00.000-07:00

Chau Doc

15/03

Voila, c’est parti, je me lance dans un périple un peu inédit puisque Stéphanie est rentrée en France et que je me retrouve tout seul à faire la route. Je pars pour Chau Doc, dans le delta du Mékong, près de la frontière Cambodgienne, à 7 heures de bus de Saigon. A peine sur place, en cherchant une chambre d’hôtel, je rencontre un vietnamien d’origine cambodgienne, Dung, qui m’aborde en français et se propose de m’aider. Il est Xe om, mais fait aussi guide touristique. Il recrute ses clients francophones sur les forums de discussion du Guide du Routard. Il me présente deux de ses « collègues », l’un d’origine chinoise, l’autre d’origine Cham. C’est la particularité de Chau Doc ; cette ville rassemble plusieurs ethnies différentes. Nous buvons ensemble une bière. Dung me propose de me louer sa moto pour le lendemain et je conviens de faire appel à lui le surlendemain pour un tour en bateau. Ici coule un affluent du Mékong investi par des villages flottants. Le prix qu’il m’annonce est très avantageux puisqu’il me dit que le tour me reviendra à 30 000 Dôngs de l’heure, alors qu’en agence, il faut compter de 5 à 10 fois plus !

Après le dîner, je quitte Dung pour me promener en ville. C’est plutôt animé, il y a notamment un mariage avec un orchestre.

16/03

Levé de bonne heure, j’ai le temps de faire un petit tour en ville et sur le pont qui surplombe le fleuve pour avoir un aperçu de la vie sur les maisons flottantes. Je déambule également dans des rues calmes. Les maisons sont pour la plupart construites sur pilotis, de petits étangs forment des places pittoresques. Les touristes qui étaient dans le même hôtel que moi font parti de tours organisés; ils ne prennent pas le temps de faire cette de balade dans les petites rues où je reçois un accueil très souriant des habitants. A 8h, je retrouve Dung avec qui je bois un café avant d’emprunter sa moto et de prendre la direction de Nui Sam, un monticule rocheux au milieu des rizières, à une dizaine de kilomètres. Prenant tous les détours possibles, je longe les canaux de la région et contemple la vie sur ces étranges maisons sur pilotis au bord de l’eau. Sur le Nui Sam, la montée dure une demi heure pour atteindre le point culminant laissant deviner au loin les rizières du Cambodge. Au pied du mont, des sanctuaires et des temples aux influences architecturales les plus diverses. Le plus vénéré est celui consacré à une divinité dont la tête est surmontée d’une auréole aux lampes multicolores qui s’illuminent en faisant des spirales psychédéliques. C’est de très mauvais goût, mais amusant. D’ailleurs, dans le Lonely Planet, ils évoquent ces « étonnantes petites lampes disco »

Dans l’après midi, je visite les villages Cham des alentours. En empruntant un bac, je retrouve l’ambiance vécue en me rendant sur l’ « île de la soie » près de Phnom Penh. Les habitants ont des cheveux ici un peu ondulé, les femmes les portent plus court. Les vieilles, comme au Cambodge sont coiffées du traditionnel foulard vichy. D’autres portent une sorte de voile islamique en dentelle colorée. Je roule ainsi des kilomètres, tout doucement. Il n’y a pas de commerces, la vente est exclusivement ambulante : fruits, légumes, poissons, viandes, vêtements, jouets... En m’arrêtant boire un coca, un petit rassemblement d’enfants se constitue autour de moi. Je bafouille quelques mots en vietnamien, mais bêtement je ne sais pas trop quoi dire après avoir répondu aux traditionnelles questions sur la durée de mon séjour, mon âge, ma situation de famille et mon métier. Je prends en photo quelques mosquées et repars plus loin pour un autre village. J’assiste à une partie de volley, mais, dans ce village, je ne me sens pas capable de trop rester et de boire un verre avec des groupes qui n’en sont plus à leur première bière. J’ai pensé à l’émission J'irai dormir chez vous et en ai retenu les leçons d’Antoine de Maximy : faire le sympa, ça marche bien en général, mais les ambiances conviviales peuvent vite devenir hostiles quand l'alcool s'en mêle. C’est exactement ce que j’ai pensé dans ce village là où mon incursion motorisée ne me laissait pas une impression aussi sûre que dans l’autre village ou j’étais en confiance pour boire mon coca. Ici, les gens étaient plus directs, cela me faisait un peu peur.

A mon retour en ville, dans les écoles, les enfants étaient assis dans la cour. Une personne au micro faisait un discours, comme le matin même à 7h30 ! Puis en contournant l’école, j’ai assisté a une scène étrange : de jeunes filles passaient chacune à leur tour pour s’entraîner à faire le montage et le démontage d’un fusil mitrailleur ! Elles étaient soumises au regard attentif d’un instructeur qui les chronométrait. J’avais l’impression de revoir en film mon service militaire ! Précision : Ces jeunes filles avaient environ 13 ans !

Vina- ambiances

2009-03-14T07:45:00.002-07:00

Avoir la nhạc ...

Le bruit de la circulation, du moteur des clim’, impossible d’ y échapper. Ce n’est pas qu’on s’habitue, mais on fait avec...Même chose pour la musique vietnamienne.
Oui, on s’adapte à tout finalement. A tel point que je finirais presque par aimer certains morceaux de nhạc trẻ (musique pour les jeunes, selon la nomenclature vietnamienne). Je me suis même mis à acheter quelques disques. Avec deux objectifs - ou deux prétextes si vous préférez. Le premier : la volonté de vouloir perfectionner ma connaissance du vietnamien. Ensuite : faire un peu d’ethnologique sur le pays.

J’entamais cette démarche en commettant quelques erreurs, dans mon casting notamment. Je choisis, pour acquérir une culture musicale de base, de me procurer les albums de Mỹ Tâm . Avant de partir je l’avais repérée car elle avait fait la une d’un Paris Match Hors Série consacré à l’Asie. C’est LA star de la chanson vietnamienne. Tout le monde l’adore. Son créneau : la chanson sentimentale. Dans les magazines, la star prend la pose : jean taille basse et Tshirt serré, poses lascives, façon Britney Spears. Relativement osé au Vietnam. Hormis quelques reprises amusantes tirées de ses premiers albums (aux arrangements très «musiques de jeux vidéos des années 80 ») l’écoute de ses succès ma profondément ennuyé. Cependant, encadrée par des producteurs coréens, elle évolue actuellement vers un style plus moderne, mais finalement tout aussi mauvais. A titre de comparaison, c’est comme si Chimène Badi se mettait à chanter du Jennifer Lopez... en vietnamien.

J’avais des attentes plus pointues, cherchant à retrouver les univers musicaux dont on bénéficie sur les terrasses des cafés Trung Nguyen en buvant un cà phê đá , ou dans les minibus Mailinh quand on part en week end...Vous voyez le truc ? Non ? Alors, petite description rapide des standards de la nhạc trẻ : Intro avec un solo de guitare nerveux, des breaks de batterie à n’en plus finir, le chanteur qui envoie direct le refrain. Guitare à nouveau avec distorsion poussée à donf. Brusque changement de rythme, le silence total. Reprise de la musique avec arpèges à la guitare - effet chorus, petite musique mélancolique à la flûte de pan ou au violon, comme dans les dessins animés japonais. Reprise du chant avec la voix romantique du chanteur, le tout avec un max de reverb comme dans les karaokés. Les paroles : « mon cœur est déchiré, tu es déjà loin, je ne peux plus vivre sans toi... »

Faisant mauvaise pioche avec Mỹ Tâm , j’ai donc élargi mon champ d’investigation en achetant sur le trottoir des copies de Cd d’autres « artistes ». Au passage, il faut noter que l’achat versions piratées est la pratique habituelle. Il est même assez difficile de se procurer les albums originaux, il n’y a pas de distributeurs ici !
J’ai déboursé entre 6000 et 10000 dôngs (30 et 50 centimes, prix unitaire) pour m’offrir quelques albums, à l’aveuglette. Pas toujours une bonne affaire, car à ce prix là les Cd ne sont pas tous lisibles... Sauf un, le pire : celui de la chanteuse Hong Ngoc, veste a rayures, foulard et chapeau en feutre sur la pochette. Du sophistiqué cheap.

Heureusement, il y a internet. J’ai découvert par hasard à Hanoi un site de téléchargement très bien fourni (www14.nhac.vui.vn). C’était la page d’accueil de l’ordi de la réception de l’hôtel ou nous avons séjourné. Une vraie mine d’or où, outre la nhạc vietnamienne, on trouve les chansons étrangères rythmées que l’on entend en boucle dans les magasins de vêtements à la mode et les boutiques d’électroménager. (Deux titres sont incontournables : Lucky de Lucky Twice et Stronger de Inez, mais ils commencent à dater un peu, on attend qu’émergent d’autres chansons phares !) . C’est grâce à ce site que je me suis procuré les meilleurs morceaux de nhạc trẻ . Attention « meilleurs morceaux de nhạc trẻ » ne veut pas dire que c’est bon, mais, c’est représentatif.
Ce site est si bien fourni qu’il y a même des chansons françaises (en cliquant sur l’onglet Nhạc Pháp ). Mais, a vrai dire, la sélection est décevante : Nana Mouskouri, Sylvie Vartan, Céline Dion, Julio Iglésias, Franck Michael, une compile de slow des années 80 avec le tube Aviateur de Véronique Jeannot(!), et Christophe Willem ( Non, non, sans rire !). Bon à prendre pour animer une soirée Blind test...

Je vous propose quelques morceaux à découvrir (les clips sont très réussis) :

Deux titres de Van Quang Long :

http://lefruitdudragon.blogspot.com/2009/03/vi-sao-em-la-ke-bac-tinh.html

http://lefruitdudragon.blogspot.com/2009/03/boi-tin-loi-2-van-quang-long.html

Un titre de la chanteuse Cam Ly :

http://lefruitdudragon.blogspot.com/2009/03/trai-tim-mem-yeu-cam-ly.html

Enfin, pour découvrir ou réecouter Stronger et Lucky Lucky :

http://lefruitdudragon.blogspot.com/2009/03/inez-stronger-music-video.html

http://lefruitdudragon.blogspot.com/2008/09/yuna-i-so-lucky-lucky_4273.html

Vi Sao Em La Ke Bac Tinh

2009-03-14T07:45:00.001-07:00

Boi tin loi the 2 - Van Quang Long

2009-03-14T07:43:00.001-07:00

TRAI TIM MEM YEU - CAM LY

2009-03-14T07:38:00.001-07:00

Inez Stronger (Music Video)

2009-03-14T07:31:00.001-07:00

Emigration choisie

2009-03-14T07:10:00.000-07:00

Émigration choisie

Ils auraient aimé habiter dans une maison vietnamienne pour avoir une vie qui ressemble plus à celle des gens d’ici, mais, avec les enfants, c’est trop compliqué.

Ils n’habitent pas dans un lotissement, ils habitent dans un compound.

Leur compound a une piscine. C’est fermé, sécurisé, c’est bien pour les enfants, ils peuvent faire du vélo.

Ils ont des terrains de tennis dans leur compound, mais ils n’y jouent pas. Non parce qu’ils trouvent que c’est snob, non, c’est parce qu’il fait trop chaud.

Leur maison possède des murs jaunes et des fioritures un peu baroques en stuc blanc. Il y a 4,5 m de hauteur sous plafond. Dommage que les peintures soient cloquées à cause de l’humidité...

Leur loyer est de 3000 dollars par mois, mais le propriétaire va peut-être le faire passer à 6000 le mois prochain. Pour eux aussi c’est difficile en ce moment...

Ils louent une Toyota Innova de 8 places, avec chauffeur, ou bien ils utilisent le 4*4 Land Cruiser de fonction de l'entreprise de Monsieur.

Le 4*4 c’est bien parce que à An Phu, le quartier où ils habitent, c’est inondable.

Pour faire leurs courses, ils vont chez Annam Gourmet, une boutique ou les produits Fauchon côtoient les conserves Leader Price importées de France. Mais, comme ils ont perdu leurs repères, ils pensent que c’est une bonne marque aussi.

Leurs enfants mangent des BN pour le goûter.

Monsieur travaille beaucoup et rentre tard. Madame s’inquiète parce qu’il a peut être des liaisons secrètes avec ses secrétaires vietnamiennes.

La femme de ménage et la cuisinière sont agaçantes, elles sont toujours en train de dormir sur le canapé quand ils rentrent à l’improviste. Et puis, elles doivent regarder la télé quand ils ne sont pas là car en l’allumant ils tombent toujours sur un chaîne vietnamienne et le volume est poussé au maximum. Quand à la clim’, elle est réglée sur 17°.

Madame aime aller chez le coiffeur et se fait faire une manucure deux fois par semaine.

Madame collectionne les numéros de l’Echos de rizières. Elle est très fière d’y être en photo avec ses copines de l’atelier broderie de l’amicale francophone. Mais elle est déçue de ne pas avoir pu faire garder les enfants pour la soirée Beaujolais Nouveau, car toutes ses voisines elles, elles y étaient...

Madame devra penser elle aussi à écrire un article pour l’Echos des rizières, par exemple sur son week end à Dalat. (Madame vient de découvrir Dalat après dix ans passés au Vietnam).

Quand ils voyagent, ils ne vont pas dans des hôtels, ils vont dans des resorts.

Pour se tenir au courant de l’actualité littéraire, ils vont à la libraire française. C’est bien actualisé, d’ailleurs, la preuve, ils viennent de recevoir L’élégance du Hérisson.

Ils sont ravis d’aller au théâtre voir jouer une fois par an leurs amis qui font parti d’un atelier.

Ils sont ravis car cette année un événement littéraire exceptionnel a eut lieu : Marc Lévy est venu à Saigon pour une soirée dédicace. Ils adorent Marc Lévy, c’est sûr, c’est un des plus grands... La venue d’un futur Prix Nobel, fallait pas rater ça.

Ils ont tous ici un, ou une, ami(e) artiste peintre. Cet artiste à d’ailleurs beaucoup de talent.

Le dimanche ils vont dans le quartier 1 prendre un brunch dans salon de thé qui fait restaurant près de la cathédrale. C’est propre et c’est tenu par français. Quelque fois, ils vont aussi au buffet du Sofitel. Cela les fait d’ailleurs beaucoup rire d’y croiser des compatriotes mariés avec des vietnamiennes qui y viennent pour se gaver de Mì Gói.

Ils viennent d’apprendre comment dire « bonne année » en vietnamien.

Ils voyagent avec Air France.

Ils ont déjà parlé de rentrer en France cet été, ils iront voir leur famille sur la côte d’azur. Ils ne resteront pas à Paris. A Paris, ils sont un peu perdus. Les pôvres !

Mais maintenant, avec la crise, les temps sont durs. Le mari de leur voisine vient de perdre sont emploi. Ils vont devoir rentrer définitivement en France. Dans leur rue, de plus en plus de maisons sont désormais à louer. Un jour ce sera peut être leur tour. Pas facile de rentrer, et de travailler plus pour gagner moins...

Promotions exceptionnelles

2009-02-19T02:50:00.000-08:00

Cette semaine Big C, la chaîne de grande surface qui lutte contre la vie chère propose des promotions incroyables: " Comme vous n' en avez jamais vu".

Pour du shampoing ?

Non, bien mieux !

Les têtes de saumons sont à prix sacrifié ! Moins d'un euro le kilo !

"Big C, des prix avantageux pour tous les foyers !"

Chúng tôi hạnh phúc quá !

Qu'est-ce qu'on est heureux !

Quand même...

2009-01-26T06:16:00.000-08:00

Les réceptions de M. le Consul.

Le mois de janvier est consacré aux vœux, on le sait. Notre chef d’établissement à toutefois dérogé à la règle cette année. Pour Noël, déjà, le traditionnel sapin et les guirlandes avaient été laissés au placard. Point de mot non plus à l’égard des élèves pour –éventuellement- leur souhaiter de bonnes fêtes. A la rentrée, le climat ne s’est guère réchauffé. D’habitude, il y a toujours un geste, une boite de chocolat offerte en salle des profs, une galette des rois, un petit mot affiché. Là, rien.

M. le Consul, lui, s’est plié de bonne grâce à l’exercice de présentation des vœux en invitant la communauté française à une réception dans les jardins du consulat. Les échos que j’avais de ce genre de réunion étaient plutôt partagés. J’y allais donc avec détachement, excité, je dois l’avouer, à l’idée de pouvoir ensuite ironiser sur la piètre qualité supposée du buffet. Vin mousseux en guise de champagne, chips et apéricubes, voilà en gros le menu auquel je m’attendais. Je me trompais lourdement. Champagne, toast raffinés, le tout dans un décor de verdure inattendu en plein centre ville, la résidence du consul - une magnifique demeure coloniale- en arrière plan, tout y était, y compris la grosse berline Peugeot, noire, garée sur le gravier de l’autre côté du bâtiment. Bon le discours du consul n’avait pas de quoi nous donner le moral. En gros, il disait que c’était la crise et que le monde entier serait touché par le chômage, la misère, que l’année 2009 serait très dure, y compris pour les immigrés... Enfin, je veux dire les expats’ au Vietnam ! Pour sa conclusion, abusant de contorsions de langage toutes diplomatiques, il voulu se défendre de faire comme Le Monde qui avait titré « Bonne année quand même ». Le message a été très bien reçu.
Après les applaudissements, une annonce en forme de page de pub : « le buffet vous est offert par le restaurant Le toit gourmand ». Un bouchon de champagne saute, tout le monde y va alors de son petit commentaire en attrapant au vol les petits fours apportés par les petites serveuses vietnamiennes, et en toisant les autres personnalités de l’assistance : chefs d’entreprises, conseillers culturels, médecins... Dans toutes les bouches , malgré la flûte tenues dans le creux de la main le rituel " moi aussi, je déteste les mondanités..." et toujours la même obsession : Voir et être vu. C'est quand même embêtant cette crise...

Le coup de grâce

2009-01-11T06:11:00.000-08:00

Le pays en larmes

Le 28 décembre, à l’aéroport de Saigon, des témoignages recoupés nous ont rapporté l’ambiance anxiogène qui y régnait. Sans explication un mouvement de foule s’est déclenché sous des cris stridents. Des femmes sont en larmes. Une situation incontrôlée bien peu coutumière d’un pays, qui, sous ses airs bordélique, ne goûte guère au désordre... Même les douaniers quittèrent leur poste. C’était l’anarchie. De quoi paniquer sérieusement...

Ce que l’étranger, qui débarquait ce jour là au Vietnam ne savait pas, c’est que le moment était historique... Quelques minutes plus tard, une foule immense allait déferler dans les rues pour des rodéos en motos qui dureraient jusqu’à l’aube. Le mouvement de foule était en réalité un mouvement de liesse. L’avant centre de l’équipe de foot du Vietnam venait juste de marquer un but victorieux dans les arrêts de jeu de finale de la Suzuki Cup . Le pays remportait ainsi son premier titre majeur, en battant, sur le fil, la Thaïlande. « C’est quoi cette coupe ? » me direz-vous... Bande d’ignorants ! C’est la coupe des nations du sud-est asiatique, et l'avant centre du Vietnam, le héro du match, il s’appelle Lê Công Vinh. Ca, c'est pas france football qui vous l'apprendrait hein ?

Nous sommes arrivés trop tard pour vivre l’émotion collective, c’est dommage. A Paris, cet événement est passé inaperçu, n’en déplaise au Courrier du Vietnam qui s’emballait déjà : « la sélection vietnamienne fait beaucoup parler la presse étrangère » !

L'événement à pris une telle importance que, le 7 janvier a même été organisée avec l’équipe une cérémonie devant le mausolée à Hanoi de Hô Chi Minh afin de "Rapporter les exploits " au vieil oncle !

Mais, même avec un relatif statut de favori pour le décrocher le prochain ballon d’or ( le ballon d’or d’Asie - rassurez-vous !), le buteur vedette du Vietnam a du laisser à l'haltérophile Hoàng Anh Tuân, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Pékin, le titre de "Sportif de l'année 2008" décerné par la presse. Son exploit à lui n’est pas mince puisque avant son succès en Chine, les médailles olympiques remportées par le pays pouvaient se compter sur les doigts de la main. D’une main. Avouons même... D’un doigt... Seul, en 2000, le taekwondoka Trân Hiêu Ngân avait en effet décroché une médaille d'argent aux JO de Sydney.

Mais voilà, tout va désormais changer car la dynamique victorieuse est en marche ! On ne rigole plus avec le Vietnam en matière de sport !

Hanoi

2009-01-11T06:02:00.000-08:00

Hanoi

Dernier week end au Vietnam avant le retour en France pour Noël ; dernière escapade ; Hanoi.
Température fraîche -une vingtaine de degré- petite brume du matin, lumière dorée l’après-midi. C’est une ambiance automnale que nous trouvons en arrivant à Hanoi... Une douceur qui nous manquait.
Hanoi, nous semble calme, les gens semblent presque endoloris par le froid relatif. Les femmes ont laissé de côté leurs chapeaux coniques pour mettre sur la tête des foulards. Les enfants sont chaudement couverts sur la proue des motos, emmitouflés dans des anoraks de ski jaunes d’une autre époque, cagoules avec des étoiles de neiges sur la tête. Sur les trottoirs, les uns et les autres mangent le Phở avec bonnets et moufles.

Nous aussi nous avons un peu froid, nous avons nos manteaux. Des touristes se promènent, mais eux, ils sont en short et en T-shirt. Nous, nous venons de perde 10°c en venant de Saigon. Ce n’est qu’une façon de se préparer à notre retour à Paris ou la météo indique un petit 5°C.
Un peu de neige toutefois à Hanoi dans les rues du vieux centre... Une rue s’est spécialisée pour la saison dans la vente de déguisement de Père Noël, de sapin en plastiques et de guirlande. Je suis toujours aussi amusé par ce Noël adapté « façon vietnamienne » ! A quelques pas de là, des vendeurs ambulants jouent au chat et à la souris avec la police qui patrouille en camionnette. La vente ambulante est depuis quelques mois interdite dans plusieurs secteurs. C’est dommage ; c’est un peu du Vietnam que l’on aime qui disparaît.

Que faire ? « La capitale de Hanoi est déterminée à mettre fin totalement à la vente ambulante, notamment dans les rues principales », « L’image des vendeurs ambulants est belle dans les films, mais fait très arriérée dans une ville civilisée. » a déclaré le maire de Hanoi, Nguyên Thê Thao...

Les vendeurs ambulants, qui sont majoritairement des femmes sont donc traqués dans la pratique d’une activité qui est leur seul gagne-pain. C’est triste quand on pense que certaines se lèvent à trois heures du matin chaque jour pour faire bouillir une casserole de riz gluant qu’elles attachent à leur bicyclette avant d’entamer un long trajet pour les conduire en ville et retourner chez elles, les bons jours, avec 3,50 dollars en poche.C’est triste parce que ces vendeurs donnent de la gaité aux rues tout en fournissant un réel service. Les vendeurs ambulants permettent aux citadins de se procurer toute sorte de produits, des fruits et légumes aux soutiens-gorge et sandales, en passant par les poissons tropicaux et les oiseaux.
Entre les marchandises des magasins étalées jusque sur les trottoirs, les coiffeurs et les réparateurs de vélos minute de rue, ce qui faisait le charme de la promenade à Hanoi va disparaître. Dans sont désir de modernisation, le pays et adopte petit à petit le concept des supermarchés. Rien d’étonnant à cela... Tous les pays évoluent dans ce même sens... Pour l’heure, les femmes se cachent avec leurs palanches dans des boutiques dès que le signal et donné par les guetteurs !

Jour de fête

2008-11-29T01:44:00.000-08:00

Jour de fête.

Nous découvrons au Vietnam des fêtes qui n’ont pas d’équivalent en France. Le 20 novembre, est, par exemple, la fête des professeurs ! C’est un jour ou les élèves n’ont pas cours. La veille, ils apportent à leurs enseignants des cadeaux et des fleurs. Sympa non ?

A l’école française, pas de cadeaux pour les profs, c’est un jour comme un autre. Du moins en principe, car les élèves n’ont pas eut cours avec nous ce 20 novembre. Mais pour une tout autre raison... C’était une journée de grève nationale dans l’éducation nationale! La deuxième depuis le début de l’année. La première avait touché 100% des profs titulaires "résidents", un record. Il paraît que dans les autres établissements d’Asie, ils nous voient comme de vrais rebelles. Eux ne bougent jamais...

Cette grève tombait bien pour moi car j’allais pouvoir régler mes petits soucis avec la moto confisquée par la police le week end précédent à Mui Né.

Je reprenais le train de 6h45 pour Mui Né donc, avec le propriétaire de la moto. 5 heures plus tard, en sortant de la gare, nous apprenons par le gens qui nous entourent que le poste est fermé jusqu’à 13h30. Je découvre surtout que le propriétaire n’a rien lu des papiers que m’avait remis la police pour récupérer la moto. Ce qui m’ennuie le plus, c’est que le train retour est à 14h00. Nous devrons prendre un autre train, à une autre gare plus loin et plus tard. Ça commence donc sur de mauvaises bases.

Après le riz dans une gargotte locale, au poste de police, le fonctionnaire -habillé en général -me demande mon permis français et me demande s’il permet de conduire une voiture. « oui, bien sur ». Il me répond qu’au Vietnam si on conduit une moto alors cela ne donne pas le droit de conduire une voiture (sic). En gros, j’aurais répondu n’importe quoi d’autre, j’aurais eu tort quand même. S’en suit une discussion avec le propriétaire à laquelle je ne comprends rien malgré mes compétences de plus en plus fines en vietnamien. Au bout de dix minutes nous ressortons sans la moto. Nous reprenons le chemin de la gare en Xe-om, à trois sur la moto, et attrapons de justesse le train de 14h00 pour Saigon. Apparemment, il faut attendre quelques jours avant de pouvoir reprendre la moto. Je n’ai pas bien compris pourquoi. En tout 10 heures de trains. Pour rien. Enfin si, j’ai attrapé froid dans le train et j’ai chopé une infection dans l’œil. Me voici de retour à Saigon crevé, malade, et très énervé...

quelques ennuis...

2008-11-27T02:55:00.000-08:00

Serrés par les flics

Il y a des week ends qui se suivent et qui ne se ressemblent pas.
La semaine dernière nous sommes partis à Mui Né faire une pause balnéaire, histoire retrouver l’air de la mer, de se promener dans les dunes et les canyons, de faire les marchés de poissons. Tout s’était merveilleusement bien passé si bien qu’en rentrant, nous achetions des billets de train pour y retourner le week end suivant.

Les voyages sont toujours un peu long dans ces trains. Normal, il n’y a qu’une seule voie ferrée. Deux trains ne peuvent se croiser qu’à certaines gares. Il faut donc toujours que le premier train arrivé attende celui d’en face ! On a à chaque fois le droit à notre dose de folklore et de bonne humeur dans ces wagons, peuplés d’enfants qui gesticulent et qui vomissent sous le regard amusé de leurs parents. Mais cela ne dure pas. Immanquablement, le sommeil gagne tout le monde dix minutes après le départ. Ce sont alors les colonies de cafards qui prennent possession des lieux. Peu importe, tout cela est vite oublié quand se fait sentir l’odeur du nuoc mam en arrivant sur les ports de la côte.

Pour le deuxième week end nous nous organisons un peu mieux en prenant avec nous notre moto à bord du train. Cette idée qui devait nous faciliter nos déplacements va s’avérer très mauvaise...
Arrivés le vendredi soir à 22h30, nous quittons la gare pour rejoindre notre hôtel situé à une vingtaine de kilomètre au bord de la plage. Manque de pot, à mi chemin, c’est la crevaison, au milieu de nulle part. Nous devons alors, un peu obligés, rouler une dizaine de kilomètre avec le pneu arrière à plat. Imaginez les dégâts ! Bon, c’est pas si grave puisque, le lendemain, nous faisons réparer. Mais, la jante a souffert... Malheureusement, le pire va survenir quelques heures plus tard, dans la soirée. Nous partons dîner dans un restaurant, bien caché sur la plage ou il n’y a jamais grand monde et ou l’on mange de très bons poissons grillés pour une somme modique. Manque de pot, il y a une panne d’électricité et le restau est fermé - ils n’ont pas de groupe électrogène. Nous repartons en moto aussi sec et nous voyons un attroupement. Il y a une sorte d’opération épervier organisée par la police. Nous sommes arrêtés. La police nous demande les papiers du véhicule et mon permis de conduire. Stéphanie qui est très organisée a mis dans une pochette le contrat de location et mon permis. Des russes ( il y en a beaucoup sur les côtes vietnamiennes ) sont arrêtes comme nous. En fait tous les étrangers sont interceptés. Hélas, le numéro d’immatriculation de la moto ne figure pas sur notre contrat de location. En septembre, j’avais changé de moto parce que la précédente calait tout le temps. Le contrat faisait apparaître le numéro de l’autre moto... Malgré nos tentatives pour expliquer notre bonne fois, la police se montre très ferme. On demande s’il n’y a pas un arrangement possible. Après tout, c’est l’usage ici ! Rien. Les policiers sont six, il y a du monde autour et puis ils ont tout prévu : ils ont un pick up. La moto est saisie. On est dans la merde. Le lendemain, ironie du sort, nous tombons par hasard dans les papiers qui traînaient dans le coffre de la moto -et que les policiers nous avaient priés de reprendre- une copie du contrat de location avec le bon numéro de la moto. Je ne me souvenais absolument pas que ce document avait été refait! C’est à la fois de l’énervement et de l’espoir. Nous contactons le patron de la guest house ou nous logeons pour savoir si il peut nous aider à récupérer la moto. Impossible, c’est dimanche ! Nous reprenons le train pour Saigon dans la journée en laissant la moto... Normalement, c’est au propriétaire du véhicule de venir la chercher. Ils vont être contents à Saigon à l’agence de location !

L'élection améraine

2008-11-10T22:59:00.000-08:00

Hors du temps...

"Nous félicitons Barack Obama qui vient d'être élu président des États-Unis", a déclaré le 5 novembre le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Dung.
Voilà, c’est fait. Service minimum côté vietnamien.

Pourtant, les relations diplomatiques se sont plutôt réchauffées avec les Etats-Unis depuis le milieu des années 90 et l’ouverture du Vietnam au reste du monde dans le cadre de la Đổi mới (rénovation). Côté démocrate, Bill Clinton semble même très apprécié : La traduction de son autobiographie, My life, figure depuis un an en tête de gondole de toutes les librairies! Et, tout aussi surprenant, sa photo est présente dans tous les restaurants de la chaîne Phở 2000, un fast food vietnamien ou l’on mange de la soupe traditionnelle -le phở. (Bill Clinton y a déjeuné lors de sa visite à Saigon en tant que président).

Mais, tandis que le monde entier semble avoir suivi avec enthousiasme la campagne du sénateur Obama, le Vietnam est resté complètement indifférent. Les autorités se sont contentées de censurer la presse étrangère en passant au marqueur les allusions au passé de vétéran de la guerre américaine du candidat Mc Cain.( "La guerre américaine", c'est ainsi que l'on appelle ici, ce que tout le monde appelle ailleurs "la guerre du Vietnam" ! )

Pourquoi ? Parce que l'évocation du brassage culturel gêne dans ce pays ou l’origine ethnique des citoyens figure sur les papiers d’identité - juste en dessous d’une devise pourtant pleine de poésie « Indépendance, liberté, bonheur » ?

Le constat est là : le résultat de l’élection est rapporté d’un ton neutre, apparaissant de façon timide à la une des quotidiens. ( datés du 6/11 compte tenu du décalage horaire )

On mettra cela sur compte d’un aspect charmant du Vietnam : être hors du temps...

On ne bouge pas !

2008-10-23T06:14:00.000-07:00

Tous les jours, il ronronnait.

Nous voici enfin arrivés aux vacances d’automne, enfin, façon de parler, car à Saigon, l’ « automne », ça n’existe que dans les livres. Saison des pluies, saison seiche. Point barre. Les feuilles ne tombent jamais ! Quoi de neuf ? Pas grand chose justement. Enfin si, on a opté pour que rien ne change.

En effet, nous avons pris une décision importante depuis la rentrée : garder la maison que nous louons depuis la mois de mars. C'est que, nous envisagions sérieusement de déménager à nouveau, à cause du bruit que nous ne supportions plus dans la rue. A cause d’un bruit, pour être plus précis. Celui du générateur d’un hôtel situé à quelques dizaines de mètres de chez nous.

En visitant la maison, ce générateur été coupé. Nous ne nous sommes rendus compte de rien. Et puis, de plus en plus souvent, il a été activé, jusqu'à dix heures du soir. Il est même arrivé que ce générateur tourne toute la nuit... Un jour, je me suis déplacé à l’hôtel pour demander sa coupure après dix heures du soir. Ils se sont exécutés. Mais je trouvais quand même fou que ce soit à moi, l’ « étranger », de prendre des initiatives pour le bien être de toute la rue ! Les voisins eux semblaient ne rien entendre. Malgré ce bruit insupportable, les voisins gardaient leurs fenêtres grandes ouvertes ! Le surveillant du lycée, un vietnamien, m’a dit alors que c’est parce qu’ils sont habitués ; ils n’entendent plus ... En réalité, ils s’adaptent : ils couvrent le bruit de la rue en mettant le volume de la télé à donf ! Bilan : c’est la surenchère de bruits parasites.
Bon, que faire ? Partir ? Oui, partir ; mais, ça va être encore galère de chercher un logement et puis, on va perdre notre caution si on ne va pas jusqu'au bout du bail (1500 dollars quand même !). Au mois de juin, fatigués, nous reportions la décision...
A la rentrée, nous annonçons quand même la couleur au propriétaire. Il vient à la maison. Justement, ça tombe bien, le générateur de l’hôtel tourne à plein régime. Il est compréhensif. Il prétend qu’il va tout faire pour que cesse le bruit. Il nous dit qu’il va contacter le directeur de l’hôtel, qu’il va téléphoner au colonel de la police de quartier et qu’il va parler de ce problème à la voisine. « Elle a une très bonne place au parti communiste » nous assure-t-il ; c’est le signe d’une influence certaine. Moi, je lui ai dit que je voulais surtout pas faire de vague dans le quartier et me faire mal voir en créant des histoires...Le propriétaire déclare alors qu’il veut absolument régler le problème.
J’en parle au surveillant qui me dit, en gros, que tout ça sert à rien, car l’hôtel a déjà du prendre les devants depuis longtemps pour corrompre la police de quartier. Deux jours après, le proprio nous rappelle en nous disant que le générateur sert à alimenter des travaux publics dans une rue parallèle à la notre. Dans quelques semaines, tout sera fini, il n’y aura plus de bruit. Je suis un peu étonné car le bruit et les travaux ne sont pas dans la même zone...
Depuis, ce bruit est moins fréquent. C’est supportable. Les travaux dans l’autre rue ne sont pas finis. On va donc encore attendre un peu avant de quitter cette maison, où, par ailleurs, nous commençons à accumuler beaucoup d’affaires et d’objets...

Cà phé

2008-10-22T06:35:00.000-07:00

Buôn Ma Thuột

3 octobre 2008. Premier départ en week end depuis la rentrée scolaire. Dans un vieil avion à hélices nous nous envolons pour Buôn Ma Thuột, principale ville de la région de Daklat, dans les hauts plateaux. Ce nom ville ne vous dit peut-être rien, c’est pourtant, la capitale du café au Vietnam. Et vous ne le savez peut-être pas non plus, mais, le Vietnam est le 2ème pays producteur de café dans le monde. Il est vrai qu’il y a à peine vingt ans, le pays ne représentait que 1/20 des part de marché mondial de Robusta (contre 1/3 actuellement).

L’autre particularité de la province de Daklat est de recenser une quarantaine de minorités ethniques. Ce sont elles qui travaillent pour que vous puissiez boire votre expresso sur le zinc tous les matins ! Ces minorités ont longtemps causé du souci au gouvernement communiste à cause de leur pro américanisme. Avec le temps, les tensions s’apaisent et la région s’ouvre petit à petit aux visiteurs étrangers... Mais, on est encore loin du tourisme de masse ; les étrangers sont simplement « tolérés ». Dans certains villages, un guide est nécessaire pour faire les visites et obtenir des autorisations (payantes) pour pénétrer dans les villages. Question de sécurité nous affirme-t-on. Impôt déguisé, je pense tout bas.

Après une nuit dans un hôtel sans charme affichant des prix deux fois plus élevés pour les étrangers que pour les vietnamiens (ça, c’est écrit à la réception en vietnamien, mais moi, je commence à comprendre !), nous nous organisons pour aller au lac Lat. Nous partons dans un bus local avec un guide francophone. Notre présence dans ce véhicule surprend et amuse tout le monde. Il faudra compter 1h30 de route, mais, cela vaut le coup. Sur la route, les paysages sont de plus en plus séduisants : vallées verdoyantes, plantations de café, rizières.

Une fois sur place, nous effectuons une petite traversée du lac sur le dos d’un éléphant qui aura rapidement de l’eau jusqu’aux oreilles et devra s’employer a se servir de sa trompe comme d’un tuba. Ensuite, nous marchons pour visiter un village de la minorité des Mnong (je connaît pas trop leur histoire, mais j’ai retenu leur nom, c’est toujours ça !). Chez les Mnong, les maisons sur pilotis sont entièrement construites en bois, avec une forme très allongée. Un signe de modernité tout de même : l’antenne télé sut le toit ! Des enfants jouent dehors avec des outils pendant que les adultes étalent du riz sur le sol pour le faire sécher. En sortant du village, un autre groupe ramasse le riz, cette fois-ci rependu sur le bitume d’une route. Le ciel est bleu, les collines sont vertes, les routes sont colorées, les éléphants se reposent près du lac... C’est très dépaysant et très reposant.

Malheureusement, faute de moyen de locomotion, il faut marcher, et notre guide semble rechigner. Il y a bien un village pas très loin, mais, comme par hasard, on ne pourra pas y aller aujourd’hui, car le chemin, couvert de boue, est impraticable. De toute façon, après le déjeuner, un violent orage va s’abattre sur nous. Nous devons nous résigner à reprendre le bus pour rentrer. La journée qui s’annonçait prometteuse s’achève sur une note décevante.

Le lendemain, nous louons une moto. Nous partons en direction des chutes de Dray Sap. Nous roulons 15 bornes sur une route poussiéreuse, fréquentée par de gros camions roulant à fond en klaxonnant tout le temps. Puis, nous bifurquons vers une route plus agréable, en pleine campagne, à travers les vallons et les plantations de café. Nous ralentissons pour admirer les adorables maisons en bois devant lesquelles sèchent cette fois ci des grains de café. Nous faisons de petites incursions au hasard des chemins en terre rouge pour nous perdre au milieu des plantations et des petits hameaux ou nous accueillent les cris d’enfants excités par notre arrivée surprise.

Puis, la forêt junglesque et la moto qu’il faut laisser de côté pour continuer à pied vers les cascades. L’ombre, l’odeur de la terre, le bruit de l’eau... Puis, enfin, la bruine au visage en arrivant à ces magnifiques chutes d’eau.

Nous prenons notre déjeuner dans une gargote locale ou tout le monde se tourne vers nous hilare. C’est qu’ils n’ont pas vraiment l’habitude de voir des européens ! En quittant les lieux, je lance à la cantonade un « Chào các bạn! » (« Salut tout le monde ! »). Ils sont tous morts de rire !
Dans l’après midi, nous visitons un dernier petit village traditionnel. Encore de belles maisons sur pilotis et de beaux jardins coquets. Il est habité par des Edé, une autre minorité ethnique. Mais, quand même, dans ce village, les habitants n’ont pas tout sacrifié à la tradition : sur leur terrain, ils ont également fait construire une petite maison en dur...

Yuna- I'm so Lucky Lucky

2008-09-14T05:39:00.001-07:00

Entre les murs

2008-09-09T02:00:00.000-07:00

C’est la rentrée. J’hérite d’une classe de terminale S, d’une seconde et d’une sixième. On peut dire que ce sera varié ! Stéphanie sera en charge d’une classe de CM2. Il y a un petit peu de changement puisque le site du lycée a déménagé. Fini les cours dans la belle maison coloniale (photo). Une tour en construction dans son voisinage immédiat a rendu son utilisation trop dangereuse. Le lycée s’installe provisoirement dans un bâtiment destiné à accueillir des bureaux. L’ambiance sera coporate !
Mais tout va bien, on contrôle. On ne part plus dans l’inconnu. De toute façon, il n’y a pas grand-chose à craindre.
Point de «Kaïra », de « FBI», ou de « Produit toxique ». A l’école française, les t-shirts des élèves sont beaucoup moins agressifs : « Thailand », « Kuala Lumpur », « Sushi bar »... En fait, l’an dernier, les plus grandes surprises sont venues du primaire. Les anecdotes ne manquent pas. Cela peut aller de l’accident de braguette dû au fait que les garçons ne portent pas de sous vêtements, aux petits bobos qu’il faut soigner en frottant le front avec une pièce d’argent. Amusantes aussi, les collations, qui se composent de petites barquettes de riz accompagnées de saucisses que les enfants mangent avec leurs baguettes !

Mais, on a beau être à l’étranger, on n’en demeure pas moins concerné par les mouvements sociaux. L’école a ainsi suivi, la plupart des grèves. Cela a rendu fou de rage certains parents, qui s’imaginent que, parce qu’ils paient des frais de scolarité, les enseignants devraient s’asseoir sur leur droit de grève ! Certains vietnamiens, au contraire, découvraient avec admiration notre audace. Les pauvres, ils pensaient que nous allions nous faire arrêter ! C’est sûr, eux, ils n’ont pas encore ce droit là.

Il y a aussi des périodes, où, une grande nervosité gagne la salle des profs. C’est lors de la publication des postes susceptibles d’être vacants dans les autres lycées étrangers. En effet, beaucoup se prennent à rêver de mutations pour Pékin, Tokyo ou Singapour. Car, le Vietnam, disent-ils, « y en a ras le bol ». Mais beaucoup pourront continuer à rêver un an de plus. Car, dans ce mercato, leur côte n’est peut être pas si élevée que cela, pour prétendre aux établissements les plus prestigieux ! Mais, pour la grande majorité, pas question de rentrer en France - ce qui serait pourtant le plus simple et le plus sûr moyen de changer d’air. Repartir à zéro dans une banlieue sordide, ça donne quand même à réfléchir… Surtout qu’il faudra renoncer aux primes perçues au titre d’indemnité de vie locale (300 euros par mois). Et puis songez : fini les stages tous frais payés à Séoul ou les travaux de correction pour le bac à Sydney. En France, ce sera stage à Arcueil et correction du brevet à Trappes (sans remboursement du plein d’essence et du ticket cantine). Travailler plus pour gagner moins en quelque sorte…

Mais, encore une fois, la grande affaire qui intéresse tout le monde, c’est le projet de délocalisation du lycée. Celle-ci était prévue pour janvier 2009. En dix mois, le projet aura finalement reculé de... dix mois ! En fait, cela arrange bien tout le monde...
On a beau se plaindre des bâtiments actuels, de leur manque de fonctionnalité, c’est quand même la classe de travailler aux portes du premier district de Saigon ! Le nouvel établissement sera lui à 30 bornes du centre. Bon, OK, les femmes d’expats qui roulent en voiture avec chauffeur, ça va pas trop les gêner. Mais pour tous les autres, c’est la punition. Ça va faire une heure de route en moto. Au mieux. Dit comme ça, c’est pas extraordinaire. Mais à la saison des pluies, c’est impossible à faire. Et c’est surtout une route extrêmement dangereuse... Pas de transports en commun... Déménagement obligatoire.
Pour couronner le tout, le nouveau site est ultra pollué, exposé aux pires fumées toxiques des usines environnantes. On dit aussi qu’il jouxte un camp d’exécution des condamnés à mort.

« Si, si, ce sera très bien » nous dit le Proviseur. Enfin, d'ici janvier 2010, de l'eau aura coulé sous les ponts...

Àm xâu lắc ky lắc ky

2008-09-09T01:54:00.000-07:00

Le 29 août... le retour

Roissy, terminal 1, désormais, nous avons la carte de membre du club Qatar airways. Bientôt nous aurons le droit de prendre 10 kg de bagages en plus chacun. En attendant, à la veille de chaque départ nous devons tout peser. Pas question de payer 250 euros de surcharge comme en août dernier ! Là, ça passe au kilo près...
Ce trajet ne nous fait plus peur, on retrouve nos marques : l’odeur de l’avion, les repas (toujours les mêmes, à l'aller, au retour, mais, sans être les mêmes dans les deux sens). Passage en revue des films à regarder : Le cœur des hommes 2 ; Marie Antoinette ; Le scaphandre et le papillon. Bon, c’est pas malhonnête tout ça..... Entre deux films, le dernier album de Moby côté musique, une partie de Tetris pour moi, la lecture d'un manuel pédagogique pour Stéphanie.
Doha, toujours comme escale, ses émirs, les femmes portant la burka.
A Saigon, en arrivant, de grosses turbulences. Cette fois ci, on a carrément la trouille dans l’avion. Au sol, un vent violent, des éclairs, il fait chaud... Nous retrouvons enfin le Vietnam ! Nous sommes contents. Nous prenons un taxi. Là aussi, nous retrouvons l’odeur oubliée depuis deux mois des voitures de la compagnie Vinasun. A la maison, en déchargeant les bagages, une femme passe en chantant avec un chariot éclairé par un néon. Elle vend sa soupe. Là je me dis que le Vietnam, ça a quand même de la gueule. On est contents d’être là. Je vais acheter quelques bouteilles d’eau, je sais où aller, je retrouve mes repères, je retrouve les dôngs, des visages dans la rue qui me sont familiers. Ca n’a plus rien à voir avec le mois de septembre 2008, où nous étions déroutés par l'ambiance si particulière de ces lieux. Même le bruit ne nous semble plus aussi agressif.
Au petit matin, nous achetons nos fruits devant la porte de la maison. Premières conversations en vietnamien ; j’ai pas travaillé mes leçons pendant les vacances pour rien !

Non loin de là, dans les boutiques de fringues de la rue Le Van Sy, on entend encore la même chanson : « I’m so lucky lucky, I’m so lovely lovely ». Ce morceau là, c’est vraiment LE tube au Vietnam. Vous connaissez pas ? “Àm xâu lắc ky lắc ky” comme disent les viets ! Impossible de ne pas l’entendre une fois par jour. Et c’est comme ça depuis un an. Mouais...J’sais même pas si en France c’est connu ce truc... C’est nul, mais j’aime bien l’entendre. Ça restera pour nous un truc qui évoquera les moments passés ici.
Enfin, pour résumer, nous rentrons de vacances, en bonne forme, avec le moral. D’attaque !
La rentrée, c’est demain !

Pour écouter “Àm xâu lắc ky lắc ky” :

http://lefruitdudragon.blogspot.com/2008/09/yuna-i-so-lucky-lucky_4273.html